Статьи с метками ‘Надворные постройки’

Соберите теплицу

Венгерские садоводы используют оригинальный сборно-разборный вариант деревянной теплицы без единого гвоздя. Она состоит всего из нескольких деталей,собирающихся за считанные минуты. Сделайте из досок или толстой фанеры (шириной 230 мм, а толщину и длину выберите сами) две поперечины, две треугольные боковины, три -кронштейна, одну распорку, две или четыре рамы, две упорные стойки (из планок подходящей длины и сечения). Все деревянные детали покройте 2—3 раза горячей олифой, а потом водоотталкивающей краской. На сборку рам обратите особое внимание. Благодаря шарнирному креплению, которое состоит из штырей и кронштейнов, их можно открывать или снимать совсем.

Метки:, ,

Каменные и кирпичные колодцы

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми с внутренним диаметром от 0,75 до 1 м. При такой форме требуется меньше материала. Если глубина колодца небольшая, кладку возводят в готовой шахте. При этом, разумеется, стенки шахты должны быть из плотных, необвали-вающихся пород; для гарантии их закрепляют временным креплением.
Глубокие колодцы строят обычным опускным способом (рис. 99). Сначала роют шахту глубиной 2—3 м. Затем на дне устанавливают основную раму (башмак) в виде кольца. Внешняя сторона башмака должна немного выступать за кладку, чтобы трение между ней и грунтом было меньше. Раму сбивают из двух рядов досок толщиной 5 7,5 см. Внизу ее стесывают, чтобы получилась острая кромка, или прикрепляют режущий нож из стального уголка. Еще лучше сделать опорный башмак из железобетона. Кладку выводят как можно выше над поверхностью земли и дают ей набрать достаточную прочность. После чего начинают подрывать грунт под стенками колодца, опуская и одновременно наращивая их.
Толщина стенок каменного, бутового коло^ща — 35 см, кирпичного — не менее 25 см. Кладку ведут на цементном растворе состава 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента. Можно пользоваться и цементно-известковым раствором 1:2:5 (портландцемент— известь—песок).
Бутовый камень для кладки колодца следует подбирать очень тщательно, чтобы отдельные ряды были по возможности горизонтальными, камни не выступали ни внутрь, ни наружу, а промежутки между ними были минимальными. Обязательно соблюдайте перевязку швов. Камни укладывайте узкой стороной (тычком) к центру, тогда грунт их не выдавит внутрь. Крупные и мелкие камни надо сгруппировать и класть слоями (ряд крупных — ряд мелких и т. д.).
Каменный колодец необходимо оштукатурить внутри цементным раствором (1:2), снаружи — более бедным раствором или обмазать жирной глиной.Кладку из кирпича ведут тычком —кирпичи укладывают плашмя веером(по радиусам). Первый ряд ставят на слой раствора, разостланный на опорной поверхности башмака. Внимательно следите, чтобы швы были тщательно заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, но несколько смещая его (вертикальные швы не должны находиться в одной плоскости). *
При такой кладке по внешней стороне колодца швы получаются очень широкими. Поэтому их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Старайтесь не ронять за стенки кирпичи и щебень — они будут тормозить колодец при его опускании.

Метки:, ,

Крыльцо

В народе крыльцо звали златым и красным. К сожалению, сейчас почему-то его устройству уделяется не всегда достаточное внимание. Оттого нередки и ошибки. Скажем, некоторые крыльцо делают «приставным» и кладут его прямо на грунт. В итоге оно быстро приходит в негодность, а зимой, когда земля промерзает, оно поднимается на несколько сантиметров и запирает своей площадкой дверь. Как избежать этого?
Ну, к примеру, можно установить крыльцо на 10—15 см ниже порога. Тогда благодаря образовавшейся ступеньке дверь не будет заклинивать. Однако такой порожек весьма неудобен и даже небезопасен.
Куда грамотнее оставить площадку на прежней отметке, а ступени лестницы отделить от нее. Таким образом, площадка будет лежать на выступающих балках пола (длина их, считая от стен, равна 100—120 см). Сама же лестница опирается на бетонное основание. В результате «ездить» вверх-вниз станет только лестница, а площадка останется на одном уровне (правда, ее следует все-таки делать на 3—5 см ниже порога двери на случай обледенения).
Для сохранности деревянных элементов крыльца поверх бетонного основания прокладывают гидроизоляцию из 2—3 слоев рубероида. Короб-подставку нужно покрыть горячей олифой, дать высохнуть и потом покрасить эмалью или лаком.

Метки:, ,

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец относится к простейшим сооружениям биологической очистки сточных вод, Размер его 1X1 м, а глубина около 2м (но во всех случаях дно колодца не должно доходить до грунтовых вод минимум на 1 м). Яму засыпают 25—30-сантиметровым слоем шлака или гравия и выкладывают стенки из пережженного кирпича. Причем внизу (примерно на расстоянии 50—100 см от дна) их делают «дырчатыми» в полкирпича. Эту часть колодца снаружи и внутри засыпают шлаком, коксом, кирпичным или гранитным щебнем, кусками (от 10 до 70 мм) прессованного торфа. Далее кладку ведут сплошь. Сливную трубу заводят в середину колодца и под ней укладывают бетонный дырчатый лоток (он будет равномерно распределять сточные воды по поверхности фильтрующего материала). Осталось оборудовать вентиляционный стояк и установить крышку-люк.
Несколько сложнее и более трудоемко устройство фильтрующей траншеи. Ее начинают рыть от места выпуска отработанной воды и направляют либо по уклону участка, либо в сторону ближайшего водоема или оврага. Глубина траншеи 1,6—1,7 м (причем с каждым метром она должна увеличиваться на 1 см). Ширина на дне — 50 см. А длина рассчитывается так: 1 м может пропустить в сутки 60—80 л воды. Потом в траншею насыпают слой гравия (щебня, крупного шлака и т. п.) толщиной 20 см и укладывают, втапли-вая, дренажные трубы. Далее идет крупнозернистый песок (0,8—1 м), снова гравий (10 см), опять трубы и, наконец, еще 10 см гравия. Затем устраивают гидроизоляцию из одного слоя пергамина, толя или рубероида и заполняют траншею доверху грунтом (в том месте, где будут подведены сливы от моек и душа, слой грунта заменяют на слой гравия с песком).
Верхний (оросительный) и нижний (водосборный) дренаж делают из асбе-стоцементных труб диаметром 100 мм. Через каждые 20 см их пропиливают до половины (ширина пропила около 10— 15 мм). Щели должны смотреть вниз.

Метки:, ,

Веранда

Веранда. Она представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с двух-трех сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают к дому (иногда даже размещают в самом доме). Что предпочесть — большее пребывание на открытом воздухе или еще одну комнату,— каждый решает сам.
В большинстве случаев веранду делают из дерева, впрочем, можно использовать и тот материал, из которого сложены стены дома (скажем, кирпич). Дощатая веранда собирается по каркасной схеме. То есть конструкция ее состоит из вертикальных стоек, нижней и верхней обвязок, горизонтальной или вертикальной обшивки, оконного заполнения и стропильной крыши. На стойки и обвязки берут брусья сечением 100Х ЮО и 80Х 120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120 мм. Однако в отличие от каркасных стен дома у веранды обшивку делают только с одной — наружной — стороны без утеплителя. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски или с четвертями (как у вагонки).
Под остекление веранды уходит большая часть площади стен (глухие участки Не превышают 80—120 см по высоте), значит, для обшивки вполне годится короткомерный недорогой материал (например, дощечки от тарных ящиков толщиной 15—19 мм). Кроме того, для обшивки можно использовать плоские или волнистые асбестоцементные листы (волны располагают вертикально). Все стыки закрывают деревянными наличниками. Перед тем как приступить к обшивке, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12—15 см.
Обычно под веранду делают столбчатый фундамент. Дощатые полы укладывают по лагам без утепления. Для кровли берут тот же материал, что и для крыши дома.

Метки:, ,

Терраса

Терраса — это приподнятая над землей (на 15—45 см) открытая площадка с твердым покрытием.Нередко над ней делают навес, а по периметру огораживают перилами. Пол террасы может быть деревянным, бетонным, асфальтовым или из других местных материалов (скажем, бутового камня).
Дощатый настил укладывают на бруски, пропитанные отработанным машинным маслом или покрытые битумом (это нужно для того, чтобы доски не касались основания и быстро просыхали после дождя).
Террасу можно пристроить непосредственно к дому или поставить чуть в стороне, соединив ее с ним небольшим переходом-галереей.

Метки:, ,

Забор из штакетника

Слеги служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусьев сечением 50—80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6—10 см и любой длины, поскольку сращивать их не обязательно по столбам. Можете это делать в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают по ширине в полдерева или по высоте косым прирубом: самый простой способ—при помощи накладки, но это не годится для фасадной стороны забора.
В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте. Крепить слеги можно так: посередине скобы прогибают ударами молотка и вдавливают в древесину. Если она не поддается прогибу, то скобу распиливают ножовкой посередине, концы загибают ударами молотка и вдавливают в слегу.
В качестве обрешетки деревянного забора чаще используют штакетник. Существуют различные конструкции обрешеток, но применять лучше всего те их элементы и приемы исполнения, которые увеличивают долговечность забора. Самые распространенные — верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Более эффективный способ предохранения от влаги — применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.
Между столбами хорошо бы применить устройство цоколя из кирпича, бетона, камня.

Метки:, , ,

Ограда

Ограда из проволочной сетки с металлическими столбами — наиболее практичное ограждение. Ее несущую конструкцию образуют столбы, установленные на бетонном основании, с натянутой между ними двумя рядами стальной проволокой.
Рядовой столб должен иметь два отверстия диаметром 5—8 мм для проходов несущей проволоки; угловой, который обязательно ставят с подкосами,— четыре отверстия диаметром 8—10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им — еще четыре отверстия для другой стороны. В них вставляют четыре крюка — по два для натягивания несущей проволоки и сетки.
После разметки границ участка при помощи деревянных колышков и натянутого между ними шнура делают разбивку шага рядовых столбов с расстоянием 3,5—3,8 м. Ямы размером 30X30 см и глубиной не менее 50 см копают под рядовые и угловые (с подкосами) столбы. Установку начинают с последних — при помощи болтов закрепляют подкосы, а основание заливают бетоном. Между угловыми столбами натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы так, чтобы совпадало направление просверленных в них отверстий. Перед бетонированием столбы желательно покрыть грунтовочной краской, предварительно очистив их от ржавчины металлической щеткой. Установленные трубы выдерживают неделю, после чего натягивают несущую проволоку и сетку.
Дойдя до углового столба, несущую проволоку сгибают петлей, накидывают на крюк, а конец пассатижами закручивают до 10 витков; затем ее натягивают как можно сильнее и крепят на крюк второго углового столба. Так же натягивают вторую проволоку.
Оцинкованную сетку красят через два-три года, не-оцинкованную — сразу же после натягивания. Сетку разматывают на земле вдоль забора и сращивают при помощи мягкой оцинкованной проволоки. Затем в один из концов сетки продевают кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая, сетку временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Примерно в метре до второго углового столба в сетку вставляют металлический штырь и как можно сильнее натягивают, одновременно примеряя по крюкам место на ней для стержня из арматурной проволоки. После вставки в сетку его набрасывают на крюки и, завинчивая гайки крюков на обоих угловых столбах, натягивают сетку. Затем ее привязывают-тонкой оцинкованной проволокой к двум несущим проволокам через каждые 30—40 см.

Метки:, ,

Односкатная пристенная теплица

С точки зрения экономного использования земли к весьма удачным конструкциям можно отнести односкатную пристенную теплицу, которую пристраивают с южной стороны хозблока. У нее несколько преимуществ. Во-первых, стена служит несущим элементом каркаса. Во-вторых, она же надежно прикрывае т теплицч от северных холодных ветров. И в-третьих, при желании теплицу легко сделать обогреваемой, воспользовавшись теплом плиты, установленной в помещении постройки, или подключи» электрический калорифер с иькрытыми нагревательными элементами.
Для сооружения такой теплицы вам понадобятся стандартные парниковые рамы (1060Х 1600 мм). Полом ей служит продолжение отмостки хозблока, которую делают по глиняной подготовке и* шлака или НЭ смеси щебенки с КруПНОЗерНИСТЫМ песком. Чах л. члены, входящую в теплицу, красят 2—3 раза ВОДОСТОЙКОЙ Эмалевой краской либо оклеивают мри помощи горячего битума толем (пергамином).Каркас теплицы собирают из деревянных брусков, металлических уголков или таврового проката. Все элементы его соединяют между собой угловым продольным бруском. Верхние концы стропил каркаса опирают на брусок, прибитый к стене, а нижнюю обвязку — на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок. Для удобства установки парниковых рам стропила делают из Т-образных брусков. После сборки теплицы место стыка со стеной закрывают фартуком из кровельного железа или накладной планкой. Для проветривания одну из рам надо сделать открывающейся и снабдить ее упорами для фиксации в открытом положении. Верхний конец подъемной рамы закрепляют шарнир-но, например, на дверных петлях.
Ну а коль ожидается урожай, необходимо подумать и о сохранении даров сада и огорода. Самое простое — устроить подполье. Его, как правило, делают под кухней. Высота этой «подсобки» не превышает 120—160 см. На круглогодичное хранение продуктов рассчитан погреб (либо отдельно стоящий, либо расположенный под кухней, хозблоком, только не под помещением для содержания кроликов и птицы). Его высота 190 см. Но, пожалуй, более универсальным и удобным будет подвал. Он может быть как холодным, так и теплым. Если его разместить почти под всем первым этажом, то на такой площади легко оборудовать и погреб, и мастерскую, и несколько кладовок для хранения топлива, инвентаря и т. д. Высота подвала 190—220 см.

Метки:, ,