Построй свое жилье

Древесину и изделия из нее можно окрашивать не только традиционными лакокрасочными материалами, но и... огнем. При кратковременном, высокотемпературном (в пределах 500—800°С) воздействии на древесину без возгорания поверхность ее окрашивается в светло-желтые и золотисто-коричневые тона. Особенно хорошо обжигаются доски и изделия, изготовленные из хвойных и твердых древесных пород.
В индивидуальном строительстве и домашних условиях широко распространен обжиг с помощью паяльных ламп и газовых горелок, работающих на сжиженном газе. Применение газа предпочтительнее, так как при этом можно добиться более высокого качества обжига.
Работа с горелкой требует осторожности, поэтому необходимо пройти инструктаж в управлении «Горгаз» и получить удостоверение на право работы. Одновременно там же следует проверить горелку и получить квалифицированную консультацию по правилам пользования ею.
Технология обжига проста. Деревянные поверхности и изделия, предназначенные под отделку, должны быть чистыми, сухими и гладкими. Влажная и недостаточно просушенная древесина при обжиге может покрываться пятнами и полосами, что снижает качество работы. Лучше всего для обжига подойдет только что обработанная древесина, которая еще не заветрилась и не изменила своего естественного цвета и рисунка. В противном случае древесные изделия рекомендуется заново обстругать.
Не годятся под отделку обжигом проолифенные и прошпаклеванные изделия, так как в местах, покрытых олифой и шпаклевкой, образуются грязные пятна, закрывающие естественную текстуру древесины.
Перед обжигом пламя горелки настраивается шибером на удлиненный факел синеватого цвета. Если газовая горелка горит неровным желтоватым пламенем, в ней много сажи. Надо иметь в виду, что самая высокая температура создается на верхушке факела. Рекомендуется сначала попробовать действие горелки на обрезках досок, а заодно и приобрести определенный навык, особенно при обжиге недостаточно просушенной древесины. Все датали и смежные конструкции, а также стекло и обои должны быть предохранены от воздействия факела защитными щитками, например, из жести.
Обжиг поверхностей производят сверху вниз движениями, похожими на движения кисти при окраске стены. Возможные,пропуски отдельных мест устраняются дополнительным обжигом, а пережоги выравниваются циклевкой или зачищаются шкуркой. После обработки огнем древесину тщательно протирают чистой суконкой или хлопчатобумажной тканью.
В противопожарных целях на всякий случай необходимо иметь под рукой ведро с водой и кисть для обрьп гивания древесины.
Обожженное дерево рекомендуется покрыть прозрачным лаком, чтобы придать ему законченный вид и защитить от атмосферных воздействий.
Для отделки обожженных изделий, предназначенных для внутренних помещений, подойдут нитроцеллюлоз-ные лаки «НЦ-221» и «НЦ-222», а для наружных (фасадных) стен — атмосферостойкие пентафталевые и глифталевые лаки: «ПФ-293» (старое название — лак масляный «4-С»), «ПФ-231», «ГФ-166» (старое название— лак масляный «6-С»). Их наносят на поверхность два-три раза.
Обожженное дерево будет выглядеть красивее, если его перед покрытием лаком слегка тонировать анилиновыми красителями для дерева №№ 3, 4, 6, 8, 12, 16 и др.
Если вы хотите, чтобы поверхность получилась матовой, то в лак следует добавить восковые вещества. Так, например, в лак «ПФ-293», идущий для последнего слоя, следует добавить немного технического воска (желательно не пчелиного, который иногда может дать липкость), предварительно растворенного в теплом скипидаре (3% и 10% от веса лака).
После обработки огнем и отделки прозрачным лаком дерево приобретает особую красоту, а также долговечность. Прослужит такая отделка во внутренних интерьерах добрый десяток лет, а на фасадах до пяти лет.

Для этой работы потребуются: дерматин или кожзаменитель, вата или поролон и мебельные гвозди с декоративное шляпкой.
Дверь снимают с петель и устанавливают в горизон-
ыюм положении, чтобы было удобнее работать. Снимают все выступающие детали — ручку, ключевину и другие.
В зависимости от того,, в какую сторону откры-вается дверь—внутрь помещения или наружу, МОГУТ быть два варианта проведения работы.
Если дверь открывается наружу, выкраивают из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть на 100 мм больше самой двери, а затем с трех сторон срезают три полосы шириной 140 мм: длина одной должна быть равна высоте двери, длина двух других — ее ширине. По нижней и верхней сторонам двери и краю притвора формируют валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и закрывал зазор между дверной коробкой и дверью.
Затем по плоскости двери расстилают вату, накладывают сверху дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60—80 мм. Подвертывают дерматин (у притвора) и прибивают кромку мебельными гвоздями, следя за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80—100 мм друг от друга. Так же прибивают полотнище с навесной стороны двери (там, где располагаются петли). В соответствии с задуманным рисунком прибивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Затем ставят на место все снятые детали и навешивают дверь. После этого у навесной кромки двери свисающий край полотнища прибивают мебельными гвоздями к наличнику.
Несколько по-иному придется действовать, если дверь открывается внутрь помещения. В соответствии с разме рами двери КЗ полотнища дерматина выкраивают четыре полосы шириной 140 мм и длиной, равной высоте каждой стороны дверной коробки (но не двери).
Прибивают валик к нижнему краю двери так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, )атем нижний, чтобы он находил на прибитый по низу двери валик, и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красивее, по углам валики соединяют на «ус».
Дверь, обитая дерматином или иным материалом с использованием утеплителя, не только более привлекательно выглядит, но и дополнительно герметизирует жилое помещение, препятствует потере тепла.

Разделка под дерево требует нанесения двух окрасочных слоев: первою слоя — грунта и второго покрывочно-го слоя (лессировки), из которого создается рисунок.
При разделке под дуб вначале наносят слой грунта. Цвет красочного состава для грунта должен быть свет самых светлых мест принятого образца дерева. Грунт приготовляют из разбеленной цинковыми белилами золотистой охры с добавлением небольшого количества умбры. Окрасочный состав лучше изготовлять из декоративно-художественных масляных красок. Грунт наносят на поверхность ручниками за два раза. После наложения каждого слоя поверхность флейцуют. При этом окрасочная пленка сглаживается и разравнивается. Слой грунта должен высохнуть в течение 1 -2 дней, после чего наносят отделочный (накрывочный) слой.
Для накрывочного слоя состав приготовляют из смеси охры золотистой с умброй. Цвет второго слоя должен быть темнее первого и соответствовать наиболее темным местам принятого образца дерева. Приготовленный окрасочный состав должен обладать лессировочным свойством, т. е. давать на поверхность полупрозрачную пленку. Второй слой также наносят ручником и сразу же обрабатывают кистью-расхлесткой. Длинный ворс этой кисти при обработке процарапывает наружный слой свежей краски до грунта, имитируя волокна древесины. После этого резиновыми или металлическими гребешками выполняется рисунок готовых слоев, начиная с середины. Их процарапывают резиновыми гребешками с крупными зубьями. Накапливаемую краску на гребешке периодически снимают ветошью. Вокруг выполненного рисунка другой стороной гребешка проводят более узкие межи, заполняя весь участок поверхности. Выполнив рисунок, резкие границы широких полос сердцевины осторожно подправляют колонковой кистью. Для создания в рисунке впечатления пористости поверхность в отдельных местах рассекают мелким стальным гребешком, который перемещают под углом 10—15° к направлению цветных слоев.
После полного высыхания покрывочного слоя поверхность еще раз покрывают очень тонким слоем лессиро-вочной краски, которая по цвету должна быть темнее накрывочного слоя. Свежий слой краски в отдельных местах снимают ветошью, а оставшийся растушевывают флейцем. При этом разделанная поверхность будет более походить на натуральную древесину.
Для лучшего сохранения поверхности от механических повреждений ее после высыхания покрывают 1—2 раза бесцветным масляным лаком. Аналогично разделываются поверхности под другие породы дерева.

Существует много способов утепления оконных рам. Нарезается нежесткая бумага в виде лент шириной 4 см, которая бывает в продаже в готовом виде. Разводится с водой хозяйственное мыло, которое предварительно набухало в воде сутки, и эту массу (по консистенции напоминающую сметану) наносят кистью на бумажную ленту и проклеивают щели в стыках оконных рам.
Можно проконопатить щели ватой или промазать смесью асбестовой массы и воды.
Все вышеперечисленные способы трудоемкие и имеют сезонный цикл.
Один из самых удобных способов утепления оконных рам — прокладка из поролона. В хозяйственных магазинах часто встречаются коврики из поролона. Нужно взять такой коврик, по возможности тонкий (1 —1,5 см), заточить обыкновенный кухонный нож, чтобы на нем появились заусеницы. Не резать, а как бы разрывать структуру поролона. Прикладывая линейку на поролон, ножом нарезаем полоски в сечениии 1 х 1 см. Полосы приклеиваем к оконной раме или к створке окна в местах стыков.Можно использовать клей «Момент» или «БФ-88Н». В результате вы получите очень плотнъе соединение оконного переплета и рамы. Такое утепление не помешает мыть окна, будет служить несколько лет.

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холод, скрипят, царапают пол, задевают половики.
Ремонт и подгонку дверей начните с петель. И бывают правосторонними и левосторонними. Это нужно учитывать, иначе вы не сможете навесить дверь. Чтобы определить, какие нужны петли, встаньте с внешней стороны двери, которая открывается «на себя». Петли, находящиеся справа, будут левосторонними, а те. что слева,— правосторонними. Если встать с внутренней стороны двери, когда она открывается «от себя», то справа будут петли правосторонние.
Влажность в помещении влияет на состояние древесины, из которой сделана дверь. В разное время года из-за смены температуры и влажности двери закрываются туже и легче, могут заедать в дверном косяке.
Намажьте трущиеся поверхности хозяйственным мылом: этим устраните небольшое заедание двери в косяке. Если этого окажется недостаточно, выравняйте кромку двери рубанком.
При слабом креплении петель дверь может опустить ся. Подвинтите шурупы, укрепите их в отверстиях деревянными пробками.
Когда ДВерЬ тую ВХОДИТ СО СТОРОНЫ (амка, требуется регулировка петель. Между боковой стороной двери и фальцем дверной коробки должен быть эаэор В пол-гора-два миллиметра. Из дверной карты вывинтите шурупы И под один конец карты подложите узкий кусочек картона.
Когда дверь зажимается в верхней части бокового косяка, ударьте молотком или тяжелой киянкой по кося ку через деревянный брусок. Так же поступают, когда дверь заедает в нижней части косяка.
Подстругнванне рубанком и более сложный ремонт делайте, сняв дверь с петель.
Дверь иногда плохо открывается из-за неровностей пола. Подетругивание рубанком или отпиливание нижней Обвязки приводит к увеличению зазора снизу. Чтобы это ликвидировать, сделайте небольшой порожек толщиной 10—20 миллиметров (лучше из твердой породы дерева).