Статьи по теме ‘Стены’

Просто и тепло

В отличие от обычной, обшивочные листы сухой штукатурки обладают меньшей теплопроводностью и лучшими звукоизолирующими свойствами, они очень стойки к огню. Сухую штукатурку можно оклеивать обоями и красить любой краской. Помните только, что она — не влагостойкий материал, поэтому красить ее лучше масляными красками и красками на казеиновом клее Листы сухой штукатурки обычно прибивают к каркасу из реек сечением 25X50 мм. Набивая каркас, следите, , чтобы наружные кромки реек были в одной плоскости. Для этого подложите дощечки требуемой толщины. Рейки прибивайте на расстоянии примерно 40 см друг от друга.
Раскраивайте листы сухой штукатурки острой пилой или ножом. Неровности и шероховатости на разрезанной кромке сглаживайте ножом, стамеской и зачистите с внешней стороны шкуркой. Прибивайте к каркасу толе выми гвоздями с круглыми плоскими шляпками длиной не менее 30 мм. На 20 кв. м площади листов штукатурки потребуется около 0,5 кг гвоздей.
Стены начните обшивать от углов по направлению к окнам и дверям, следите, чтобы первый лист точно прилегал к смежной стене и потолку. Обшивку стен над дверьми, окнами и под окнами делайте в последнюю очередь.
Если вы облицовываете сухой штукатуркой ранее оштукатуренные стены, сплошь обитые досками, и слой старой штукатурки не толстый, листы можно прибивать непосредственно к стене, без каркаса.
Сухая штукатурка удобна для приготовления межкомнатных перегородок. Для этого листы прибейте с обеих сторон к деревянному каркасу из брусков сечением 80X60 мм. Пространство между листами заполните гипсошлакобетоном или другим звукоизоляционным материалом. Для приготовления гипсошлакобетона возьмите 8 кг сухого шлака, перемешайте с 1 кг гипса и залейте 1,5—2 л воды. Смесь готовьте небольшими порциями.
К кирпичным и каменным стенам сухую штукатурку приклеивают мастикой, приготовленной следующим образом: 75 объемных частей гипса, 25 частей мела в порошке и 1 часть сухого декстрина смешайте и разведите слабым (1,5—2-процентным) клеевым раствором. «Лепки» мастики набрасывайте по линии расположения кромки листа и по его середине через каждые 40 см друг от друга. Затем приставьте лист штукатурки к стене и нажимайте сначала руками, а затем рабочим правилом (рейкой до 3 м длины).
Перед окраской и оклейкой обоями сухой штукатурки заделайте тщательно швы, головки гвоздей, вмятины и другие мелкие повреждения лицевой поверхности. Под оклейку обоями и клеевую окраску приготовьте шпаклевку следующего состава: 6,5 кг мела и 3,6 л 10-процентио го раствора клея.
Более тщательно готовьте поверхность под окраску масляными красками. С обеих сторон шва снимите узкой лентой верхний слой картона до гипсового слоя, затем шов заполните шпаклевкой, а обнаженное от картона место заклейте лентой из марли или миткаля и снова зашпаклюйте. Под масляную краску хороша такая шпаклевка: 7,5 кг сухого мела, 2,7 кг олифы и 0,5 л воды.
Перед нанесением любого декоративного покрытия тщательно очистите поверхность сухой штукатурки от пыли.

Метки:, , ,

Как предохранить древесину

Если попался гнилой древесный материал или с жуками, его лучше не применять в дело, а срочно удалить от стройки не менее чем на 30 м. Зараженную древесину тут же обрабатывают антисептиком — например, смесью скипидара и керосина в равных частях. Антисептик рекомендуется сначала впрыскивать в летные отверстия, а затем наносить кистью. Делать это следует в два приема с перерывом 1—2 часа. Зараженную древесину лучше всего обрабатывать весной или в начале лета и повторять через 2—3 недели.
При защите здоровой древесины от загнивания в качестве антисептика используют 10-процентный раствор железного или медного купороса или хлористого цинка (1 кг растворяется в 10 л воды). Широко применяется также 3-процентный раствор фтористого натрия. Эти антисептики применяют только для обработки конструкций, находящихся под крышей. Для антисептирования концов столбов, вкапываемых в землю, их окунают на сутки в 20-процентный раствор медного купороса или хлористого цинка. После этого столбы ставят вертикально под навес на 30—40 дней пропитанными концами вверх.
Признаком поражения домовым грибом является оседание полов, растрескивание штукатурки, появление мокрых пятен на штукатурке и деревянных поверхностях, появление мицелия на древесине и специфический запах.
Для преграждения дальнейшего распространения гриба следует все зараженные места вырубить или выпилить, удалить из конструкции и немедленно сжечь. Необходимо также в радиусе одного метра удалить древесину, кажущуюся здоровой, а остальные деревянные части антисептировать.

Метки:, ,

Оклеиваем стены тканью

К стенам хорошо приклеиваются тонкие и мягкие ткани. В частности, недорогой кретон. Синие и зеленые тона подходят только для северных и затененных помещений. Чтобы избежать усадки ткани, ее предварительно стирают и гладят. Стены деревянных рубленых зданий можно клеить не ранее, чем через год после постройки. Оштукатуренные поверхности, а также поверхности, облицованные листами древесноволокнистой, гипсово-локнистой сухой штукатурки, перед оклейкой должны быть зашпаклеваны, просушены, очищены, проклеены клейстером. Для наклеивания тканей используют клей ДЛЯ бумажных обоев.
Клейкую массу наносят на стену. Затем накладывают заранее нарезанное полотнище, спуская его сверху и осторожно разглаживая от середины к краям.
Покрыв всю стену, щеткой наносят слой клейстера поверх ткани, добиваясь таким образом прочности прилипания.
При уходе за стенами нужно учитывать следующее: дклеенные тканью стены нельзя мыть; необходимо регулярно снимать с них пыль.
Оклейку можно повторять только три раза, после чего надо удалить все слои и заново очистить стены. Воизбежание просвечивания прежней для следующей оклейки надо подбирать ткань более темных тонов или броских цветосочетаний.

Метки:, ,

Стены каркасные

По расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены — самые экономичные. Сни требуют в 1,5—2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке. Сразу же после их установки можно начинать отделочные работы.
Эксплуатационный срок службы каркасных стен при надежном утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет 30—50 лет. Такие стены нетрудно возвести человеку, не имеющему даже большого' профессионального опыта. Не нужны для их устройства сложные механизмы и инструмент.
Главный враг каркасных стен — влага, находящаяся во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время косых дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны -жилых помещений водяных паров. Для защиты как каркаса, так и утеплителя от увлажнения со стороны комнат устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.
Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше всего делать из досок толщиной 50 мм и шириной 100—180 мм. Это удобно еще и потому, что тот же самый материал идет на балки и стропила. Для наружной обшивки обычно используют шпунтованные доски, так называемую вагонку, толщиной 13—19 мм или тонкие (20—25 мм) чисто обрезанные доски, прибиваемые горизонтально «внахлест» или вертикально с симметричным перекрытием щелей.
Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на цоколь по слою гидроизоляции, либо на балки цокольного перекрытия. Сечение для стоек каркаса внутренних несущих стен принимают не менее 50Х 100 мм, а для наружных стен — в соответствии с толщиной утеплителя: от 50Х 100 до 50Х 180 мм. Расстояние между стойками обычно равно 50—60 см.
Для внутренней обшивки пригодны практически любые погонажные и листовые материалы: доски любого сечения, гипсокартонные, древесно-волокнистые, дре-весно-стружечные плиты, фанера. Следует помнить, что некоторые сорта ДСП бывают высокотоксичными и по санитарным нормам запрещены для применения в жилых помещениях, а также знать, что стены ванных комнат и постирочных можно обивать лишь досками, цементно-стружечными и асбестоцементными листами либо облицовывать кирпичом.
Наиболее эффективные утеплители стен — минерало-ватные плиты. Они легки, не горят, не гниют, не разрушаются грызунами, долговечны. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха —30°С толщина минераловатного утеплителя может быть всего 12—15 см. Другие минеральные утеплители (гранулированный доменный шлак, керамзит, трепел, пемза и т. д.) значительно уступают минеральной вате по теплопроводимости, и применять их в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже —25°С нецелесообразно.
Органических утеплителей существует множество, но все они в сухом состоянии со временем дают осадку и требуют биологической защиты. Один из наиболее часто применяемых — опилкобетон. Опилки хвойных пород смешивают с цементом, известью, глиной или гипсом и во влажном состоянии послойно укладывают между обшивками. Сохнет такой утеплитель четыре-шесть недель.
Подполье в домах с каркасными стенами следует делать хорошо проветриваемым.

Метки:, ,

Огнем и химией

Самым опасным врагом для древесины являются гнилостные грибы, под воздействием которых древесина может сгнить за 2—3 года, а то и быстрее. Особенно в подполье.
Для того чтобы приостановить распространение грибной инфекции, следует все пораженные места вырубить или выпилить, удалить и немедленно сжечь. Затем в радиусе одного метра удалить и ту древесину, которая кажется здоровой. Остальную поверхность тщательно антисептировать 3-процентным водным раствором фтористого натрия или специальными антисептическими пастами.
Места с возможным поражением плесенью и грибной инфекцией выжигают паяльной лампой при строгом соблюдении противопожарных правил и, конечно, с разрешения пожарной охраны.
После этого древесину обрабатывают раствором формалина (четверть литра 40-процентного формалина на 10 литров воды) или водными 10-процентными растворами медного и железного купороса.
Одновременно с удалением пораженной древесины надо удалить и подпольную часть грунта на глубину 20 см. Более того, землю подпола надо обработать из лейки 10-процентным раствором медного купороса, а затем засыпать чистым сухим песком с мелкой негашеной известью.
Для зашиты подпола можно воспользоваться и таким способом: на 10 кв. м площади пола взять 2—3 кг негашеной извести, насыпать в бак или ведро и поставить в подпол или под доски пола. Все пазы и отверстия заделываются. Обработку следует проводить 2—3 раза в год, чтобы не дать возможности гнилостным грибам восстановить жизнеспособность. Не забудьте при этом из обрабатываемых жилых помещений удалить на час-два всех его обитателей — известковые пары вредны для всего живого.
После обработки и просушки подпола его стены и конструкции везде, где возможно, надо побелить известью, лучше свежегашеной (2,5 кг на ведро воды) — она обладает сильными дезинфицирующими свойствами.

Метки:, , ,

Облтцовка старого дома

Облицевать деревянный дом можно в один кирпич на ребро или плашмя. Укладывают кирпичи, перевязывая швы в каждом ряду. Для надежности кладку скрепляют с деревянными стенами полосками из кровельного железа, прибитыми к стене и заделанными в шов облицовки. Полоски укладывают через каждые 13 рядов по высоте кладки, с расстоянием по горизонтали не более одного метра. Раствор применять цементный, состав по объему 1:4 или 1:6 (цемент : песок). Песок просеять через сито с ячейкой 3X3 миллиметра. Фундамент должен быть в два раза толще облицовки и заглублен на уровень линии промерзания грунта, но не менее чем на 70 сантиметров.

Метки:, ,

Как пробить стену

Для того чтобы пробить отверстия в капитальной стене, возьмите обыкновенное сверло по металлу, каким пользуются токари (диаметр тот, что вам требуется, но начиная с 5 миллиметров). Приставьте сверло к стене под небольшим углом и частыми ритмичными ударами молотка бейте по его торцу. В течение всего пяти минут вы пробьете нужное вам отверстие в любой стене. Сверло после каждого удара немного проворачивайте.

Метки:,

Утепляем стены

В современных жилых домах часто можно слышать жалобы на промерзание или промокание наружных стен. Эти дефекты происходят оттого, что отдельные участки стен переувлажняются конденсатом, накапливающимся зимой в толще стены из-за недостаточной теплозащиты. Дело в том, что сама стена и утеплитель, используемый в конструкции наружной стены, надежно «греет» только в том случае, если материал сухой, а его поры заполнены сухим воздухом, который является прекрасным теплоизолятором и не допускает промерзания. Если же стена увлажнится, то она в 20 раз интенсивнее проводит холод, чем сухая. Поэтому влажные стены промерзают.
Причиной переувлажнения стен может быть также плохая герметизация стыков и примыканий оконных и дверных (балконных) коробок к стенам.
Не всегда виноваты только строители и эксплуатационники в том, что дом холодный. Очень часто неисправности жилого дома являются следствием неправильного и несвоевременного выполнения обязательных правил эксплуатации самими жильцами. Они нагромождают у наружных стен мебель, завешивают их коврами. Воздух комнаты при этом не прогревает поверхность стены, и она вследствие этого оказывается значительно холоднее.
Причиной чрезмерного возникновения конденсата может быть повышенная влажность воздуха в квартире, если квартира плохо проветривается, а на зиму закрываются вентиляционные отверстия, часто производится стирка белья, мытье полов, хранение овощей, а также в случае, когда в квартире чересчур много цветов, требующих обильной поливки. Так, например, при приготовлении пищи на одного человека выделяется 520 г влаги в виде водяного пара. При стирке испаряется за 1 час около 3 кг влаги. С 20 квадратных метров вымытого пола испаряется 3,5 кг влаги. Много влаги в виде ларов выделяется при сгорании газа. При одновременном горении четырех конфорок газовой плиты за 1 час выделяется около 3,2 кг водяных паров.
Утепление стен может быть выполнено с помощью плитных утеплителей или оштукатуривания и, наконец, увеличением площади нагревательных батарей.
В качестве утеплителя используют антисептированные ДВП, полистирольный пенопласт (ПСБ и ПСБ-С), формальдегидный пенопласт (ФРП-1 и ФСП). После прибивки утеплителя выполняется пароизоляция рулонными материалами. Облицовочные слои прибивают гвоздями к рейкам.
Поскольку утепление стен и установка дополнительных секций батарей отопления относится к капитальному ремонту и перепланировке, то прежде чем начинать такие работы, надо получить разрешение междуведомственной комиссии при исполкоме районных Советов депутатов трудящихся и заключение эксплуатирующей организации о возможности выполнения таких работ.

Метки:, ,

Брусчатые стены

Брусчатые стены устроены проще рубленых. И их вполне может поставить даже начинающий строитель. Обычно в дело используют брус хвойных пород, чаще всего квадратного сечения (от 14x14 до 18x18 см). На одном, двух или всех его ребрах могут идти фаски. Соединения (рис. 37) между венцами, в углах и пересечениях стен, как правило, делают либо «впол-дерева», либо на круглых шипах диаметром 2 — 3 см и длиной 10 — 12 см. Другие способы соединений (например, на шпонках) сложны и вряд ли будут по силам начинающим строителям.
Основное внимание при сборке следует уделять равномерной укладке пакли между брусьями, так как эти стены больше подвержены продуванию, нежели рубленые.
Если брус изготавливался на месте, то горбыль, оставшийся после обрезки,используйте на черный пол, чердачное перекрытие или обрешетку крыши.

Метки:,

Чистые стены

При эксплуатации жилых помещений сырость на стенах, плесень в ванной и туалете встречаются нередко. Причина — нарушение вентиляции помещений (заклеивание вентиляционных решеток на каналах бумагой или марлей). Поэтому, прежде чем устранить дефекты стен, необходимо проверить работу вентиляционных каналов, исправность водопроводной системы и канализации. Вентиляция проверяется с помощью бумажных султанчиков либо подожженной полоски бумаги. Нормально работающий канал втягивает пламя достаточно хорошо.
Чтобы удалить плесень, поверхность следует промыть, имеющиеся неровности очистить шпателем и просушить.
1. Если поверхность будет в дальнейшем закрашиваться меловым составом, то для промывки поверхности надо применить купоросный смывающий состав (не более 100 г купороса на 10 л воды). Операцию производите прямолинейными движениями по распространению света, после чего поверхность просушите, а затем закрасьте меловым процеженным составом кистью или за 1—2 раза из краскопульта, или бытовым пылесосом кругообразными движениями. Краску наносите тонкими слоями с последующей просушкой после каждого нанесения.
2. Если поверхность будет закрашиваться водоэмульсионными составами, то промывать купоросной грунтовкой нельзя, так как купорос даст химическую реакцию с составляющими эмульсионной краски, что вызовет появление грязных пятен. Поверхность лучше промыть водой, просушить и прогрунтовать олифой. Эмульсионную краску следует наносить за 2—3 раза кистью или валиком. При работе кистью последний слой должен быть нанесен прямолинейными движениями по направлению света.
3. Отставшие обои следует рассечь, отогнуть от стены, стену проолифить и высушить, затем смазать отогнутые обои мучным клейстером или клеем «КМЦ» (караба-милметилцеллюлозным) и вновь подклеить к стене.

Метки:,