Статьи по теме ‘Надворные постройки’

Бордюры

Бордюры — это невысокие (5—15 см) ограждения полотна дорожки или определенной части участка. Выполнить их можно из дерева, кирпича, бетона, природного камня, бордюрных блоков и так далее.
Часто устраивают бордюры из красного кирпича, заглубленного в землю на «уголок». Но гораздо лучше смотрится бордюр из красного кирпича, установленного в землю торцом. При криволинейной его форме швы необходимо заполнять раствором и расшивать заподлицо.
Неплохо смотрится бордюр из подтоварника — бревен диаметром 8—11 см, напиленных чурками длиной 40— 50 см с косым срезом, который обеспечивает лучший водосток и более декоративен; косой срез комлевой части позволяет легко выравнивать бордюрный ряд. Чтобы продлить срок службы такого бордюра, комлевую часть чурок нужно обработать антисептиком и завернуть в полиэтиленовую пленку или толь.
Бордюр делают из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, при небольших — их укладывают на бетонном основании или растворе.
Бордюр сложной криволинейной формы выполняют из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. В качестве обшивки опалубки можно использовать фанеру, оргалит, толстое листовое железо с укреплением колышками.
Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с подземной частью.Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью. Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7—10 дней.

Метки:, ,

Сухие дорожки

Как замостить дорожки, чтобы на них не было воды?
Для этого можно использовать различные плитки, природный камень, булыжник, битый кирпич. Можно взять также несколько толстых бревен и распилить на плашки толщиной 45—50 мм. Количество заготовок зависит от размеров дорожки. Затем прокапывают канавки под опалубку. Их глубина должна быть такой, чтобы доски могли выступать над поверхностью земли на 2,5— 3,0 см.
Чтобы обезопасить дерево от гниения, необходимо обработать его антисептиком. Водорастворимые антисептики: фтористый и кремнефтористый натрий, феноль-ная смола и т. д. В быту можно антисептировать раствором медного купороса. 20-процентный раствор наливают в корыто, а затем в него опускают на двое суток спилы, колышки, рейки. При отсутствии купороса можно поверхность деревянных заготовок обжечь паяльной лампой.
Доски закрепляют колышками. Затем выбирают из опалубки землю, чтобы сделать дренаж для дорожек. Чтобы в сырую погоду спилы меньше намокали, их надо уложить на речной песок. Желательно поверх песка насыпать мелкий гравий или щебень. Для уплотнения их нужно в течение 2—3 часов поливать водой из шланга мелкими брызгами.
Есть и другой способ. Если имеется цемент, гравий и песок, то можно приготовить бетонные плитки толщиной 45—55 мм. Для выполнения таких работ необходимо соорудить специальный короб — опалубку из деревянных реек или досок.
Поверхность плиток должна быть ровной — для этого к стенкам короба прикрепляют металлические пластинки или листы железа. В приготовленное ложе наливают бетонную массу. Гравий, песок и цемент должны быть в соотношениях 2:1:1. Бетонную массу готовят в специальном ящике или корыте. Все компоненты тщательно перемешиваются с добавлением воды. Перед тем, как наполнить короб, поверхность стенок смазывают специальной эмульсией, которая не позволяет схватываться бетону со стенками. Спустя сутки бетонная масса превращается в готовые плитки. Их вынимают из формы и настилают на подготовленную поверхность из песка и гравия. Дорожку закрепляют дерном с травой.

Метки:, ,

Колодец своими руками

Изготовьте в земляной опалубке конусное железобетонное кольцо. (Опалубку выровняйте алебастровымраствором). После того, как бетон затвердеет, кольцо нужно вынуть из опалубки, перевернуть широкой стороной вниз и установить на место будущего колодца.
В центре и под нижним основанием кольца отройте землю и выбросьте ее наверх. Кольцо будет опускаться вниз до выравнивания с поверхностью земли. На наружные поверхности кольца уложите рулонную изоляцию (линолеум, рубероид, толь, пленка). Кольцевая пазуха между изоляцией и грунтовой стенкой заполняется бетоном.
Через неделю после затвердения бетона цикл повторяется: под кольцом отрывается и выбрасывается земля, кольцо опускается вниз до выравнивания его верха с низом бетонной стены колодца. Укладывается изоляция. Образовавшееся пространство заполняется бетоном.
В стволе колодца после каждого цикла образуются кольцевые выступы, используемые в дальнейшем в качестве опорных ступеней при подъеме и спуске.
При строительстве колодца с применением опускного железобетонного кольца каждый цикл является автономным, что позволяет останавливать и возобновлять работы в любое время.

Метки:, ,

Соберите теплицу

Венгерские садоводы используют оригинальный сборно-разборный вариант деревянной теплицы без единого гвоздя. Она состоит всего из нескольких деталей,собирающихся за считанные минуты. Сделайте из досок или толстой фанеры (шириной 230 мм, а толщину и длину выберите сами) две поперечины, две треугольные боковины, три -кронштейна, одну распорку, две или четыре рамы, две упорные стойки (из планок подходящей длины и сечения). Все деревянные детали покройте 2—3 раза горячей олифой, а потом водоотталкивающей краской. На сборку рам обратите особое внимание. Благодаря шарнирному креплению, которое состоит из штырей и кронштейнов, их можно открывать или снимать совсем.

Метки:, ,

Каменные и кирпичные колодцы

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми с внутренним диаметром от 0,75 до 1 м. При такой форме требуется меньше материала. Если глубина колодца небольшая, кладку возводят в готовой шахте. При этом, разумеется, стенки шахты должны быть из плотных, необвали-вающихся пород; для гарантии их закрепляют временным креплением.
Глубокие колодцы строят обычным опускным способом (рис. 99). Сначала роют шахту глубиной 2—3 м. Затем на дне устанавливают основную раму (башмак) в виде кольца. Внешняя сторона башмака должна немного выступать за кладку, чтобы трение между ней и грунтом было меньше. Раму сбивают из двух рядов досок толщиной 5 7,5 см. Внизу ее стесывают, чтобы получилась острая кромка, или прикрепляют режущий нож из стального уголка. Еще лучше сделать опорный башмак из железобетона. Кладку выводят как можно выше над поверхностью земли и дают ей набрать достаточную прочность. После чего начинают подрывать грунт под стенками колодца, опуская и одновременно наращивая их.
Толщина стенок каменного, бутового коло^ща — 35 см, кирпичного — не менее 25 см. Кладку ведут на цементном растворе состава 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента. Можно пользоваться и цементно-известковым раствором 1:2:5 (портландцемент— известь—песок).
Бутовый камень для кладки колодца следует подбирать очень тщательно, чтобы отдельные ряды были по возможности горизонтальными, камни не выступали ни внутрь, ни наружу, а промежутки между ними были минимальными. Обязательно соблюдайте перевязку швов. Камни укладывайте узкой стороной (тычком) к центру, тогда грунт их не выдавит внутрь. Крупные и мелкие камни надо сгруппировать и класть слоями (ряд крупных — ряд мелких и т. д.).
Каменный колодец необходимо оштукатурить внутри цементным раствором (1:2), снаружи — более бедным раствором или обмазать жирной глиной.Кладку из кирпича ведут тычком —кирпичи укладывают плашмя веером(по радиусам). Первый ряд ставят на слой раствора, разостланный на опорной поверхности башмака. Внимательно следите, чтобы швы были тщательно заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, но несколько смещая его (вертикальные швы не должны находиться в одной плоскости). *
При такой кладке по внешней стороне колодца швы получаются очень широкими. Поэтому их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Старайтесь не ронять за стенки кирпичи и щебень — они будут тормозить колодец при его опускании.

Метки:, ,

Где рыть колодец?

Люди давно обратили внимание, что некоторые растения и деревья указывают на близость грунтовых вод. Так, например, лапчатка гусиная, болиголов, наперстянка, осенний безвременник, мать-и-мачеха, конский щавель, камыш, осока лучше всего растут там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли.
Яблони и вишни растут над местами, где грунтовые воды находятся близко к поверхности земли. Если ольха, клен, плакучая ива, береза или ель склонились в одну сторону, то это признак того, что поблизости находится водяная жила.
В некоторых литературных источниках приводятся сведения о том, что в местах высокого стояния грунтовых вод и прохождения водяных жил плохо растут огурцы, сельдерей, лук, помидоры, кукуруза, бирючина, плохо развивается ясень. Интересно, что сойка прячет желуди в местах пересечения таких жил, отсюда — разгадка, отчего здесь растут одиночные дубы.
Роение комаров и мошкары после захода солнца говорит, что здесь, под землей, должна быть вода. Туман, который виден после захода солнца над каким-то местом, служит приметой близкого стояния в этом месте грунтовых вод.
Родники, мокрые места, а зимой наледи и проталины в снежном покрове говорят о выходе к поверхности земли водоносного горизонта.
Из технических средств поиска подземных вод заслуживает внимания применение искательной лозы, как средства разведки на воду. В наставлении по рудному делу, изданному еще в 1760 году, говорилось так о применении лозы: «Обрезают или отламывают развилинки лоз от орешника такою толстотою, каковы годовые выбеги или новые отростки бывают. Потом, взяв за оба края сих развилинок, обращают третий конец сжимающими перстами кверху, перпендикулярно, так, чтобы ладонь к лицу, а верхняя часть ладони к земле обращены были. Где лоза в руках подвинется и верхним концом вниз склонится, в таком месте должно быть рудной жиле. Лоза и на таких местах наклоняется, в которой водяные ключи, стоящие воды и прочие вещи имеются».
Сегодня вместо лозы для поиска поземной воды используют специальные проволочные рамки-индикаторы «П»-образной или «Г»-образной формы, которые намного чувствительнее свежесрезанной лозы из ивы или орешника. Действие лозы и рамок-индикаторов в руках натренированного человека теперь получило научное обоснование, которое называется биолокационным эффектом. Об этом подробно говорилось на научно-практическом семинаре по проблемам биолокации, который проходил в Ленинграде.

Метки:, ,

Крыльцо

В народе крыльцо звали златым и красным. К сожалению, сейчас почему-то его устройству уделяется не всегда достаточное внимание. Оттого нередки и ошибки. Скажем, некоторые крыльцо делают «приставным» и кладут его прямо на грунт. В итоге оно быстро приходит в негодность, а зимой, когда земля промерзает, оно поднимается на несколько сантиметров и запирает своей площадкой дверь. Как избежать этого?
Ну, к примеру, можно установить крыльцо на 10—15 см ниже порога. Тогда благодаря образовавшейся ступеньке дверь не будет заклинивать. Однако такой порожек весьма неудобен и даже небезопасен.
Куда грамотнее оставить площадку на прежней отметке, а ступени лестницы отделить от нее. Таким образом, площадка будет лежать на выступающих балках пола (длина их, считая от стен, равна 100—120 см). Сама же лестница опирается на бетонное основание. В результате «ездить» вверх-вниз станет только лестница, а площадка останется на одном уровне (правда, ее следует все-таки делать на 3—5 см ниже порога двери на случай обледенения).
Для сохранности деревянных элементов крыльца поверх бетонного основания прокладывают гидроизоляцию из 2—3 слоев рубероида. Короб-подставку нужно покрыть горячей олифой, дать высохнуть и потом покрасить эмалью или лаком.

Метки:, ,

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец относится к простейшим сооружениям биологической очистки сточных вод, Размер его 1X1 м, а глубина около 2м (но во всех случаях дно колодца не должно доходить до грунтовых вод минимум на 1 м). Яму засыпают 25—30-сантиметровым слоем шлака или гравия и выкладывают стенки из пережженного кирпича. Причем внизу (примерно на расстоянии 50—100 см от дна) их делают «дырчатыми» в полкирпича. Эту часть колодца снаружи и внутри засыпают шлаком, коксом, кирпичным или гранитным щебнем, кусками (от 10 до 70 мм) прессованного торфа. Далее кладку ведут сплошь. Сливную трубу заводят в середину колодца и под ней укладывают бетонный дырчатый лоток (он будет равномерно распределять сточные воды по поверхности фильтрующего материала). Осталось оборудовать вентиляционный стояк и установить крышку-люк.
Несколько сложнее и более трудоемко устройство фильтрующей траншеи. Ее начинают рыть от места выпуска отработанной воды и направляют либо по уклону участка, либо в сторону ближайшего водоема или оврага. Глубина траншеи 1,6—1,7 м (причем с каждым метром она должна увеличиваться на 1 см). Ширина на дне — 50 см. А длина рассчитывается так: 1 м может пропустить в сутки 60—80 л воды. Потом в траншею насыпают слой гравия (щебня, крупного шлака и т. п.) толщиной 20 см и укладывают, втапли-вая, дренажные трубы. Далее идет крупнозернистый песок (0,8—1 м), снова гравий (10 см), опять трубы и, наконец, еще 10 см гравия. Затем устраивают гидроизоляцию из одного слоя пергамина, толя или рубероида и заполняют траншею доверху грунтом (в том месте, где будут подведены сливы от моек и душа, слой грунта заменяют на слой гравия с песком).
Верхний (оросительный) и нижний (водосборный) дренаж делают из асбе-стоцементных труб диаметром 100 мм. Через каждые 20 см их пропиливают до половины (ширина пропила около 10— 15 мм). Щели должны смотреть вниз.

Метки:, ,

Веранда

Веранда. Она представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с двух-трех сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают к дому (иногда даже размещают в самом доме). Что предпочесть — большее пребывание на открытом воздухе или еще одну комнату,— каждый решает сам.
В большинстве случаев веранду делают из дерева, впрочем, можно использовать и тот материал, из которого сложены стены дома (скажем, кирпич). Дощатая веранда собирается по каркасной схеме. То есть конструкция ее состоит из вертикальных стоек, нижней и верхней обвязок, горизонтальной или вертикальной обшивки, оконного заполнения и стропильной крыши. На стойки и обвязки берут брусья сечением 100Х ЮО и 80Х 120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120 мм. Однако в отличие от каркасных стен дома у веранды обшивку делают только с одной — наружной — стороны без утеплителя. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски или с четвертями (как у вагонки).
Под остекление веранды уходит большая часть площади стен (глухие участки Не превышают 80—120 см по высоте), значит, для обшивки вполне годится короткомерный недорогой материал (например, дощечки от тарных ящиков толщиной 15—19 мм). Кроме того, для обшивки можно использовать плоские или волнистые асбестоцементные листы (волны располагают вертикально). Все стыки закрывают деревянными наличниками. Перед тем как приступить к обшивке, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12—15 см.
Обычно под веранду делают столбчатый фундамент. Дощатые полы укладывают по лагам без утепления. Для кровли берут тот же материал, что и для крыши дома.

Метки:, ,

Терраса

Терраса — это приподнятая над землей (на 15—45 см) открытая площадка с твердым покрытием.Нередко над ней делают навес, а по периметру огораживают перилами. Пол террасы может быть деревянным, бетонным, асфальтовым или из других местных материалов (скажем, бутового камня).
Дощатый настил укладывают на бруски, пропитанные отработанным машинным маслом или покрытые битумом (это нужно для того, чтобы доски не касались основания и быстро просыхали после дождя).
Террасу можно пристроить непосредственно к дому или поставить чуть в стороне, соединив ее с ним небольшим переходом-галереей.

Метки:, ,