Статьи по теме ‘Погреб,подвал’

Вентиляция погреба

Зимой в погребах нередко появляется конденсат влаги. Чтобы этого избежать, необходимо надежно теплоизолировать погреб, обеспечить достаточную вентиляцию.
Теплоизоляцию перекрытия лучше всего сделать керамзитом толщиной около 40 см по глиносоломенной смазке (5 см), по накату из толстого горбыля. Керамзит в отличие от других утеплителей, например опилок, способствует лучшему отсосу влаги и быстрому просыханию засыпки. Глиносоломенная смазка (мятая глина с соломенной сечкой), уложенная по накату, будет одновременно играть роль пароизоляционного слоя.
Вентиляцию обычно делают из двух вентиляционных труб, причем вытяжная — обязательно утепленная или с двойными стенками. Для погреба размером 6—8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть примерно 12Х 12 см, а приточной 10Х 10 см. Если делается только одна вентиляционная труба, то ее сечение берется не менее 15Х 15 см.

Метки:, , ,

Ремонт погребов

Ремонт погребов — дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Положение с ремонтными работами зачастую осложняется тем, что владелец или уже забыл, или не в состоянии дать исчерпывающие сведения о конструкциях ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние погреба может быть определено только после его откопки и разборки, хотя бы частичной.
Грунтовая вода и сырость — главные враги погребов и подвалов. Они разрушают ограждающие конструкции: стены, фундаменты, гидроизоляцию и теплоизоляционные засыпки.
Чаще всего страдает гидроизоляция. Поэтому основная задача ремонта заключается в ее восстановлении. Новая гидроизоляция должна быть состыкована и совместима со старой по однородности применяемых материалов. Например, если для оклеечной изоляции ранее применялся толь, то и для новой гидроизоляции рекомендуется применять толь, наклеенный на дегтевой мастике.
Вначале погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится или затирается по гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (цемент — песок). После просушки на стены и пол наклеивается рубероид в два слоя с нахлестом полотнищ по десять-пятнадцать сантиметров на швах. Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка колодцев — битумная. Листы наклеивают снизу вверх, тщательно разглаживая. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой на гвоздях. Гидроизоляционный ковер, наклеенный таким образом, защищается от повреждений так называемой прижимной кирпичной стенкой в 1/4—1/2 кирпича. Окончательная отделка — цементная штукатурка состава 1:2 (цемент—песок) и побелка известью.
Обязателен ремонт отмосток вокруг погреба. Их надо стараться делать как можно шире, до 1,5 м, с уклоном 1:10 от погреба.
Для вентиляции погреб оборудуется друмя трубами: вытяжной и приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавлива-нием. Признак достаточной вентиляции — чистый, свежий воздух.
Если в погребе появляется конденсат, значит, погреб холодный, его надо утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.
Сооружать металлические погреба строительными правилами не разрешается.

Метки:, , ,

Как утеплить хранилище

Пришла пора морозов. Особенности этого периода необходимо учитывать садоводам и огородникам, чтобы уберечь от них выращенную нелегким трудом сельскохозяйственную и садово-огородную продукцию.
Устраивая различного рода укрытия для хранения картофеля и овощей, можно в качестве теплоизолирующего материала использовать самый доступный подручный природный материал — снег, который надежно предотвращает выхолаживание и промерзание земли.
На глубине промерзания сказываются вид грунта, продолжительность мороза и толщина снежного покрова.
При толщине снежного покрова 15 см глубина промерзания грунта уменьшается до 0,8 м; при толщине снежного покрова в 30 см глубина промерзания составляет около 0,4 м, а при 50 см — снижается до 20 см. Значит, если, например, бурт будет укрыт соломой — 10 см, затем обвалован сухой землей — 20 см, а поверху дополнительное снежное покрытие — 50 см, то можно не беспокоиться — картофель и корнеплоды не промерзнут.
При выполнении земляных работ в осенне-зимний период необходимо учитывать, что земляное основание днище только что вырытой траншеи или котлована промерзает при температуре 20° за 2—3 дня на глубину 0,3—0,4 м, поэтому его нельзя оставлять без теплозащиты, чтобы не пришлось в последующем осуществлять его оттаивание.
На переувлажненных местах и в низинах, где из-за высоких грунтовых вод сухое земляное укрытие соорудить сложно, хранить картофель и овощи можно в полиэтиленовых мешках, прикопанными в грунт и утепленными любым подручным материалом.
Мешки нужного размера «свариваются» горячим утюгом из обычной, обязательно новой, полиэтиленовой пленки. Укрытия делаются следующим образом. Выкапывается земляная выемка глубиной до 30 см. В нее закладываются полиэтиленовые мешки с картофелем или овощами, утепляются сухой землей, торфом, листьями, мхом, опилками. Сверху все покрывается полиэтиленовой пленкой и обваловывается огородной землей, а затем морозным снегом. Мешки заглубляются так, чтобы их верхние части (узлы) были выше уровня почвы на 10—12 см. Тогда весенние талые воды не попадут во внутрь. Вентиляция обеспечивается пучком хвороста, так называемой фашиной.

Метки:, , , ,

Подвал,подполье,погреб

Если дом строят на сухих грунтах, желательно, чтобы в нем был подвал или высокое подполье. При ленточных фундаментах и цокольном перекрытии такое решение оправдано не только конструктивно и экономически. Затраты на создание дополнительной полезной площади в этом случае в три — пять раз ниже стоимости специально построенного для этой цели помещения.
Стены подвала, как правило, совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием. Толщину стен при значительном заглублении пола подвала (свыше 1,5 м) определяют с учетом бокового давления грунта. Стены из кирпича и бетонных блоков можно дополнительно усилить прокладкой арматуры в горизонтальных швах через 0,3—0,6 м по высоте.
Кроме устойчивости, стены подвала должны иметь хорошие теплозащитные качества. Как известно, грунт на глубине 1,5—2 м от поверхности имеет практически постоянную температуру, примерно 5—10°С. При достаточно эффективной тепловой защите стен (но не пола!) такая температура может сохраняться и в подвале почти круглый год. В качестве эффективных материалов для тепловой защиты могут быть использованы керамзит, минеральная вата, а также различные пенопласты. Способов устройства такой защиты много. Наиболее эффективны те из них, где утепляющий слой расположен снаружи.
Каждый подвал должен также иметь вентиляцию. Наилучший вариант, когда вытяжной канал, забирающий воздух из подвала, расположен в общем дымо-венти-ляционном блоке дома. Его минимальное сечение (в кирпиче) 140X140 мм. При устройстве подвала под всем домом его отдельные помещения вентилируются через сборный канал сечением 270X140 мм или 270X270 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях. Иногда устраивают специальный приточный канал (с регулируемым отверстием) с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (тамбур, подполье).
При высоком уровне грунтовых вод (1 — 1,5 м от поверхности земли) устройство подвала значительно усложняется. Практика показывает, что любая, даже самая тщательная и хитроумная гидроизоляция не в состоянии защитить подвал от сырости, если грунтовые воды расположены выше уровня его пола. Когда рядом расположено более низкое место (обрыв, овраг, берег реки и т. д.), то уровень грунтовых вод можно понизить путем устройства дренажа. Однако дело это в большинстве случаев сложное и дорогостоящее.Наиболее рациональным решением следует считать минимальное заглубление подвала в грунт. Этого можно добиться, повысив планировочную отметку вокруг дома за счет вынутого из подвала или привозного грунта (на 30—50 см), либо устраивая высокий цоколь. При таком решении пол подвала может быть заглублен относительно прежнего уровня грунта всего на 0,5—0,8 м. Если и это не поможет, устраивают подполье высотой 1,2—1,6 м.
Теперь поговорим о погребе. В отличие от подвала и подполья он имеет, как правило, меньшую площадь и сооружать его не обязательно под домом. Стены погреба обычно не связаны с фундаментами дома и могут иметь в плане любые очертания, в том числе и круглые. Кстати, круглая форма наиболее рациональна с конструктивной точки зрения, так как позволяет за счет более эффективного восприятия бокового давления грунта применять сравнительно тонкие стены. У такого погреба есть и технологические достоинства: относительно большой фронт и удобное расположение мест для хранения продуктов, отсутствие трудно используемых углов.
Устроить круглый погреб довольно просто. В земле по окружности погреба отрывается щель шириной 10—15 см и глубиной 1,6—1,8 м (грунт выбирается тяпкой) и заполняется бетоном. Сверху, в пределах бетонного кольца, по земляной опалубке устраивают монолитное железобетонное перекрытие с отверстием для люка. Когда бетон затвердеет, через оставленное отверстие удаляют изнутри грунт, и погреб готов. Для того, чтобы стены и потолок были гладкими, перед бетонированием между землей и бетоном прокладывают рубероид.
Погреба со стенами прямоугольного очертания устраивают так же, как и подвалы, с учетом бокового давления грунта. Для вентиляции обычно устанавливают в противоположных углах два короба сечением 100Х 100 мм (можно утепленные асбоцементные трубы). Низ заборного короба располагается у пола погреба, а верх на высоте 1,5—2 м от уровня земли.

Метки:, , ,

Ванна-погребок

На приусадебном участке выгодно, помимо основного погреба в доме, иметь еще и вспомогательный погребок — для временного хранения небольшого запаса продуктов первой необходимости. Сделать его можно из отслужившей свой срок эмалированной ванны, заглубленной в грунт по самый бортик. При этом на дне ямы стоит сделать песчаную подсыпку. Сверху ванна накрывается щитом из плотно сколоченных досок с утеплителем из старого одеяла. В щите, естественно, должен быть люк. На дно ванны кладется деревянная решетка.
Условия хранения в таком погребке вполне удовлетворительны: продукты не усыхают и не приобретают постороннего привкуса. Кроме солений и варенья, здесь можно хранить картофель и овощи в полиэтиленовых мешках.
Лучшее место для ванны-погребка — в летней кухне или под хозяйственным навесом.

Метки:, , ,

Гараж с погребом

При сооружении погреба под гаражом обычно сталкиваются с двумя основными проблемами: обеспечение водонепроницаемости погреба и его вентиляции.
Во всех случаях надо стараться выбрать возвышенное и сухое место и так разместить погреб, чтобы его основание (днище) не доходило до уровня грунтовых вод в период их самого высокого стояния. При размещении в низменных местах предварительно устраивают искусственные песчано-гравийные подсыпки, чтобы «оторвать» основание погреба от грунтовых вод. Исходя из этих условий, определяется высота погреба около 1,7—1,9 м.
Стены погреба делают монолитными из плотного бетона. Если место сухое, то стенки погреба могут быть облегченными из стандартных асбесто-волнистых листов шифера. Их крепят к деревянному каркасу шурупами. Для прочности стены погреба можно выполнить из двух волнистых листов, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (две объемные части сухого казеина и одна часть цемента, замешанные до густоты сметаны).
Гидроизоляция погреба — обмазка ограждающих конструкций горячим битумом за два раза по предварительно загрунтованным поверхностям.
Вентиляция — двухканальный деревянный короб, или вентиляция через люк, который имеет решетку вместо традиционной плотной крышки. Для утепления поверх решетки набрасывается старое одеяло или ватник.
В заключение надо напомнить о необходимости согласования застройки садового участка с районным архитектором.

Метки:, , ,

Ледник-холодильник

При отсутствии электрического холодильника на даче пищевые продукты можно сохранять в самодельном комнатном леднике.
Из чистых тарных дощечек сделайте ящик размерами 55X55X55 см. Снаружи и изнутри окрасьте его два раза масляной краской.
На дно ящика насыпьте слой в 10 см чистых сухих древесных опилок, утрамбуйте их, а на опилки положите лист фанеры, окрашенный с двух сторон масляной краской.
На фанеру поставьте обычный оцинкованный бельевой бак. Все пространство между баком и стенками ящика заполните опилками и плотно их утрамбуйте. В бак на небольшой деревянной крестовине поставьте чистое оцинкованное ведро. Пространство между стенками бака и ведра заполните льдом или промерзшим снегом.
Закройте бак деревянной крышкой, которая должна входить в бак, находясь на одном уровне с его верхними краями (крышка предохраняет ведро от всплывания).
Температура в ведре, даже в летнее время, не превышает 6—8°С.
Если у вас нет возможности достать лед, то заливайте в бак обычную холодную воду.

Метки:, , ,

Овощехранилище

Овощехранилища строят из досок, кирпича или бетонных плит. Пол в них должен быть из толстых, хорошо оструганных и тщательно подобранных досок, ("гены сделайте двойные: наружные из кирпича, а внутренние из досок с обязательной прокладкой между ними стекловойлока, шлаковаты или другого утеплителя.
Наружные кирпичные стены с внутренней стороны покройте толстым слоем битумной мастики, с наружной стороны окрасьте эмульсионными красками «Э-КА-Ш», «Э-КА-ШР», «Э-ВС-17» или красками хлорвинилового типа, используемыми при окрашивании фасадов домов.
Так же отделываются стены из бетонных плит. Доски со стороны, прилегающей к теплоизоляции, хорошо просмолите и покройте двумя-тремя слоями горячего низкоплавленного битума. С внутренней стороны окрасьте их эмалью светлого тона.
В битумно-полимерные покрытия, применяемые при отделке погребов и овощехранилищ, рекоменл ввести I 3-процентные антимикробные добавки «АН-1», «АН-2>. Двери овощехранилища делайте двойными, проложив утеплитель, окна — небольшого размера с двойным остеклением. Двери и рамы окон снаружи окрасьте обычным способом, красками, пригодным! отделки дачи. С внутренней стороны двери и рамы покройте двумя слоями эмали, пленки которой обладают высокой водоустойчивостью, т. е. эпоксидной, полиурита-новой и т. д.
Потолок овощехранилища должен быть очень хорошо изолирован сверху, изнутри оклейте его стеклохолстом, окрашенным любой водоустойчивой эмалью.

Метки:, , ,

Подтопление погребов

Самой распространенной причиной подтопления эксплуатируемых погребов является застойная вода, которая образуется около стен и фундаментов, если само хранилище вырыто в плотных глинистых грунтах. Это случается чаще всего во время весеннего снеготаяния и осенью, во время затяжных дождей.
Застойная вода образуется и там, где слои грунта, хорошо пропускающие через себя атмосферные и талые воды, окружены плотными водонепроницаемыми породами: глинами, тяжелыми суглинками, мергелями, которые препятствуют просачиванию фильтрационных вод в более низкие слои.
Через стены и фундаменты, не рассчитанные на гидростатическое давление — подпор, застойная вода довольно легко просачивается внутрь погреба, даже если стены бетонные. Погреб оказывается затопленным. Такое положение возникает, если при строительстве погребов не были учтены почвенные условия участка застройки и было допущено невнимание к земляным и гидроизоляционным работам. Ошибки влекут впоследствии за собой такие большие затраты, которые никак нельзя сопоставить со сравнительно невысокими расходами на первоначальное изготовление гидроизоляции погреба.
Первой задачей в таких случаях является устранение причин, вызывающих подтопление погребов, и в первую очередь обеспечение быстрого отвода от погреба атмосферных и талых вод, для чего планируют участок земли вокруг хранилища и устраивают широкие отмостки с уклоном 1:10.

Метки:, , ,