Статьи по теме ‘Печь’

Если дымит печь

Чтобы печь работала нормально, чистите ее не реже одного раза в год, а дымовые трубы — не реже трех раз в год.Перед началом отопительного сезона протопите трижды печь осиновыми дровами, чтобы дымоход очистился от сажи. Ее скопление — результат топки печи сырыми дровами. Счистить дымоход от сажи можно также, протопив ее коксом, если имеется поддувальная решетка. Быстрое охлаждение печи является, как правило, результатом ее выдувания. После протопки закройте задвижку и поднесите к приоткрытой дверке горящую свечу. Если ее пламя отклоняется в сторону топки, налицо выдувание печи. Иногда печь продолжает топиться и при закрытой задвижке, тогда может быть неплотная установка задвижки или сообщение дымооборота с дымовым каналом, помимо задвижки.
В первом случае шов между кладкой печи и рамкой задвижки обмажьте глиной, а во втором — найденное отверстие заделайте кирпичом.
Часто возникает дымление печей. Причины его возникновения и способы удаления разные.
Например, труба находится около высоких стен, световых фонарей, высоких деревьев. В таком случае над трубой установите колпак или флюгарку или нарастите
трубу.
Если в одну трубу сходятся дымовые каналы двух или нескольких печей, то печи топят поочередно.
В случае, если дымовые каналы идут параллельно и оканчиваются на одной высоте, то один из каналов приподнимают. Когда количество оборотов в печи велико и дым, проходя к задвижке, сильно охлаждается, проделайте в топливнике отверстие 4,5X4,5 см или усильте тягу удлинением трубы.
Если канал трубы, проходящей в стене здания, узкий или слишком широкий, тогда перед тем, как затапливать печь, согрейте дымовой канал, зажгите на вьюшке бумагу, солому или сухие щепки. Для усиления тяги откройте форточку.
Проверьте, не скопилась ли в трубе сажа, и, если нужно, прочистите трубу.
При трещинах в нижней части печи разберите часть
пола около нее и замажьте их.

Метки:, ,

Печь перестоит дом

При кладке печей большую роль играют качество кирпича, глиняного раствора и само умение кладки. Кирпич должен выдерживать вымочку в воде и не рассыпаться, иметь ровные стороны, что дает возможность при кладке добиваться получения тонких, 3—5 мм, швов. Чем тоньше шов, тем лучше. Золотое правило печной кладки — чем меньше в печи глины, тем выше качество печи. Чем правильнее подобран состав глиняного раствора, тем прочнее кладка. Немалую роль играет и густота раствора, от которой зависит толщина швов.
В многочисленной литературе, описывающей печные работы, говорится, что глиняные растворы готовят из глины и песка в составе 1:1 или 1:2. Это совершенно неверно. Состав раствора следует подбирать в зависимости от глины, которая бывает разной пластичности или жирности. Очень пластичные растворы, высыхая, трескаются, малопластичные не имеют необходимой связывающей прочности. Поэтому следует готовить средний, или так называемый нормальный по пластичности или жирности раствор, который обеспечит надлежащую прочность всей печной кладки.
Для хорошего раствора подойдет глина, применяемая для изготовления кирпича-сырца. Сырец разбивают на мелкие куски, заливают водой и оставляют на сутки-двое для размягчения, не добавляя песок или глину. Все это тщательно размешивают и доливают только воду до получения однородной массы, которая легко сползает со стальной лопатки, не растекаясь на ней.
На воду для приготовления раствора следует обратить особое внимание. Она должна быть чистой, без примесей, солей и кислот. Лучшей считается дождевая, снеговая, колодезная. Применение жесткой воды в печных работах, а также воды из луж, загрязненных озер и рек недопустимо.
Качество глины проверяют следующим образом. Берут пять одинаковых порций средней по пластичности глины (по 0,5 или 1 л), добавляют воды столько, чтобы получилось густое тесто, которое хорошо уминается пальцами и не прилипает к рукам. Первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую добавляют 10 процентов песка, в третью — 25, в четвертую — 75 и в пятую — 100 процентов. При жирной глине количество песка для второй порции составит 50, третьей — 100, четвертой — 150 и пятой — 200 процентов.
Пески применяют горные или овражные, мелкие, с зернами угловатой формы с шероховатыми поверхностями, что обеспечивает лучшее сцепление с вяжущими материалами. Крупность зерен песка должна быть не более 1 мм — это позволяет при печной кладке получать тонкие швы (2—3 мм).
При упрощенном способе проверки из приготовленных образцов делают по два-три шарика диаметром 5 см и две-три лепешки толщиной 2—3 см. Шарики и лепешки сушат 8—10 суток в помещении, где нет сквозняков. Раствор считается годным в том случае, если высохшие шарики и лепешки не растрескиваются, а шарик при падении с высоты 75—100 см не рассыпается. Из жирного раствора лепешки и шарик растрескиваются по краям, из тощего — шарик при падении рассыпается, лепешки от небольшого нажатия рассыпаются.
При улучшенном способе проверку проводят следующим образом. В первом случае из образцов глины скатывают два-три шарика диаметром 5 см, которые помещают между двумя строгаными дощечками, и давят до тех пор, пока на них не образуются трещины. В зависимости от характера трещин определяют качество глиняного раствора. Шарик из «тощей» глины (суглинка) при незначительном нажиме рассыпается на куски, на шарике из глины малой пластичности при сжатии на 1/5—1/4 диаметра образуются большие трещины. При сжатии шарика из глины средней пластичности на 1/3 диаметра на нем образуются трещины почти такой же формы. При сжатии шарика из высокопластичных глиняных растворов на 1/2 диаметра на нем образуются тонкие трещины.
Лучше всего использовать раствор средней пластичности. В тощие растворы следует добавлять жирную глину, в жирные — песок.
Во втором случае образцы раскатывают руками на валики или колбаски толщиной 1,5—2 см и длиной 20—25 см, затем растягивают их или сгибают в виде кольца вокруг деревянной скалочки диаметром 4—5 см. Валик из тощей глины почти не растягивается и дает неровный разрыв, а при сгибании вокруг скалки образует много трещин и разрывов, валик из глины средней пластичности (кирпичные глины) растягивается плавно и обрывается, когда толщина в месте разрыва достигает 15—20 процентов от его диаметра, а при сгибании образуются мелкие трещины. Валик из пластичной и высокопластичной глины при растягивании постепенно утончается, образуя в месте разрыва острый конец, а при сгибании не дает трещин.
Испытания по любому из предложенных способов следует повторить два-три раза. Это позволяет выбрать глину средней пластичности, пригодную для приготовления раствора для печной кладки. Раствор из такой глины хорошо выдерживает нагревание до 800—1000°С.
Только после тщательной подборки глиняного состава приступают к заготовке материалов, отмеряя их массовыми (объемными) частями.
Для кладки глиняного раствора требуется в количестве 1/13—1/10 от объема печи при измерении ее по наружному размеру. Потребность в растворе подсчитывают в литрах или ведрах (стандартный объем ведра — 10 л). Так, на 100 штук кирпича, укладываемого в плашку (плашмя) при швах толщиной 10 мм, требуется без потерь 30 л раствора, просеянного через частое сито. При швах толщиной 5 мм — 15 литров. При кладке любой печи из кирпича высокого качества следует ориентироваться на эти данные.
Еще раз напоминаем, что печную кладку следует выполнять на самых тонких швах (2—3 мм).
Для получения тонких швов раствор и его составляющие (глину и песок) просеивают через сита с ячейками сечением не реже 2X2 мм или в крайнем случае 2X3 мм.
Если в магазине такое сито приобрести не представится возможным, его можно сделать и в домашних условиях из листа жести, кровельной стали или алюминия. Отверстия на таком листе набивают гвоздем диаметром 2—3 мм, стараясь располагать их как можно ближе друг к другу, чтобы получилось подобие большой столовой терки. Изготовленный таким образом лист с отверстиями набивают на деревянную рамку (теркой вниз).
Глиняные растворы имеют низкую степень прочности: в сухом состоянии — 4—8 кг/см2, во влажном — до 2 кг/см2. Поэтому для повышения прочности печной кладки в раствор добавляют 100—250 г поваренной (пищевой) соли на одно 10-литровое ведро или не более 3/4 л портландцемента (без соли) марки не ниже «400». Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды, вливают в приготовленный раствор и тщательно перемешивают. Цемент вначале затворяют водой до жидкой сметанообразной массы, которую затем вливают в глиняный раствор, и все тщательно перемешивают до полной однородности. Раствор с добавлением соли можно применять в дело независимо от времени его приготовления, с цементом же лишь в течение 45—60 минут с момента приготовления.
Приготовление раствора из непросеянных материалов.
Такой раствор приготовить гораздо легче. Однако в нем всегда имеются крупные инородные частицы, которые приходится удалять во время кладки, что снижает производительность и создает массу неудобств.
Готовят непросеянный раствор в следующем порядке. Глину замачивают на сутки-двое и потом разминают имеющиеся в ней комки. Затем на боёк (деревянный щит) насыпают грядкой отмеренное количество песка. Вдоль грядки, по ее середине, прокладывают канавку и заполняют требуемым количеством глины. Постепенно с грядки засыпают в глину песок и все перемешивают стальной лопатой так, чтобы раствор с нижнего слоя поднимался вверх, то есть, проще говоря, перелопачивают. Этот процесс выполняют до тех пор, пока раствор не станет совершенно однородным. После этого его собирают в грядку и ребром деревянной лопаты (ее можно изготовить из доски в виде весла) «рубят» — наносят частые удары, тем самым отделяя от грядки тонкие полоски раствора. От этого раствор не только перемешивается, но и размягчается, разминаются отдельные комки.
Ширина грядки — 300—350 мм, высота — 200— 250 мм. Удары при рубке раствора наносят с такой силой, чтобы весло обязательно достигало деревянного настила.
Эту операцию повторяют несколько раз, пока раствор полностью не перемешается и не будут размягчены все комки. Затем в него добавляют воду в таком количестве, чтобы получилось густое тесто, и еще раз все перемешивают. В последний раз воду добавляют на рабочем месте перед началом печной кладки.
Густота раствора должна быть такой, чтобы при кладке он выдавливался под тяжестью кирпича или при
небольшом надавливании на него. При этом кирпичидолжны быть мокрыми. Раствор наносят кельмой, лопаткой или руками. При нанесении руками раствор должен быть теплым (для этого в него добавляют горячую воду).

Метки:, ,

Облицовка печи

Облицовку печи можно производить одновременно с кладкой или после ее окончания.
Прежде всего решите, как будут расположены швы, «вразбежку» или сплошными рядами сверху донизу. Последний способ придает поверхности печи более красивый вид. Затем плитку рассортируйте по оттенкам,чтобы избежать пестроты «зеркала», а рассортированные плитки разберите по размерам.
Для наклейки плитки следует приготовить раствор одного из следующих составов (в частях по объему): гипс, известь, песок, асбест—1:2:1:0,2; глина, известь, песок, асбест— 1:1:2:0,1; глина, песок, асбест— 1:2:0,1; глина, песок, цемент, асбест— 1:2:1:0,1.
Предпочтение следует отдать одному из двух последних растворов, так как они состоят из наиболее доступных материалов (асбест применять в виде перетертой крошки). Для получения однородности состава и удаления крупных включений его следует протереть через сетку.
Приступайте к установке плиток. Сперва их подбирают в ряд насухую, начиная с углов, вырезают неполномерные плитки с помощью стеклореза по линейке и обламывают на ребре деревянного или металлического бруска. Обломанную кромку подровняйте наждаком. При наклейке между плитками соблюдайте горизонтальные и вертикальные швы в 2—3 мм. Кирпичную поверхность перед началом работ смочите водой с помощью макловицы или кисти, то же самое сделайте и с тыльной стороны плитки. Раствор на плитку наносите с помощью кельмы или шпателя, толщина слоя не более 5—б мм. Для соблюдения швов можете воспользоваться гвоздями длиной 25—30 мм или спичками. После окончания облицовки просушите печь, а затем удалите гвозди или спички. Швы затрите раствором из мела или гипса, разведенным на воде с добавлением яичного белка (3 яйца на 0,5 ведра воды). Раствор наносите на тряпку и растирайте по всей облицованной поверхности, заполняя швы.

Метки:, ,

Кладка фундамента печи

Кладку фундамента печи нельзя перевязывать с фундаментом стен, так как они имеют разную осадку. Даже небольшой перекос может привести к растрескиванию печного массива, нарушению работы печи и послужить причиной пожара. Глубина заложения фундамента печей определяется так же, как и для фундаментов стен дома. А размер его в плане шире габаритов печи на 5— 7 см с каждой стороны. Материалом служат бутовый камень, бой кирпича, гравий. Кладку ведут на цементном растворе. По верху фундамента, опять-таки на цементном растворе, устанавливают до уровня «чистого» пола 1—2 ряда хорошо обожженного кирпича (или, что даже лучше, пережженного), стараясь добиться строго горизонтальной поверхности. Затем делают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида.
Для кладки самой печи применяют только доброкачественный обыкновенный красный кирпич правильной геометрической формы. Совершенно не годится недожженный (светлый), пережженный (железняк) и стекловидный (с сине-фиолетовым оттенком), а также кирпич с трещинами. В кладке используется не только целый кирпич, но и его половинки, трехчетвертные и четвертные части. Старые кирпичи, если они не потеряли форму и прочность, нужно тщательно очистить от раствора и сажи.
Кладку ведут на глиняном растворе (цементный применяют только для фундамента и наружной части дымовой трубы). Нельзя сказать заранее, какое соотношение глины и песка надо взять для приготовления раствора — это зависит как от качества глины, так и песка. Предпочтительнее жирная глина и чистый горный песок. Глину и песок готовят загодя. Песок просеивают через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (на непросеянном песке невозможно выполнить качественную кладку). Глину замачивают (за 2—3 суток до начала работ) в бочке или лучше в деревянном ящике с невысокими бортами без щелей и плотным дном. Его заполняют до половины размельченной глиной, заливают водой (1/2—1/3 часть от общего объема глины) и перемешивают до получения раствора, напоминающего густую сметану. После чего процеживают через сито с ячейками ЗХ 3 мм.
Прочность и герметичность кладки зависит от качества раствора. Он должен быть средней жирности и пластичным. Если раствор жирный (мало песка) — швы будут давать большую усадку и растрескиваться; тощий — не сможет обеспечить прочность и станет высыпаться из швов. Оптимальное соотношение глины и песка подбирают экспериментальным путем. Оно может колебаться от 1:0 (суглинок) до 1:3 (жирная глина).

Метки:, ,

Кладка дымовой трубы

Кладка дымовой трубы в принципе не отличается от кладки печи. Единственное «трудное» место — это прохождение чердачного перекрытия. Здесь нужно соблюсти противопожарное расстояние от внутренней стенки трубы до деревянных конструкций — оно равно не менее 380 мм. Наружная стенка трубы должна постепенно расширяться, а внутренний канал оставаться постоянного сечения, что достигается напуском кладки в каждом ряду на 1/4 кирпича. Печники это называют распушкой (разделкой).
На дымовые трубы идет целый кирпич. Наименьшее сечение дымохода 1/2Х 1/2 кирпича, а наружный размер 38Х 38 см (то есть 1 '/2Х 1 '/i кирпича). Высота, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть не менее 5 м. Наружную часть (выше кровли) выкладывают на цементно-песчаном растворе. Это самая сложная и ответственная работа. Но можно ее облегчить, заменив кирпичный участок асбестоцементной или металлической трубой с внутренним диаметром не менее 120 мм. В таком случае кирпичную кладку выводят на 1 —1,5 м выше уровня чердачного перекрытия, затем на нее ставят металлическую или асбе-стоцементную пластину толщиной 5— 10 мм и с отверстием диаметром, равным диаметру трубы. Потом насаживают трубу (строго вертикально!). Место стыка армируют металлической сеткой и заливают цементным раствором в опалубке высотой 20—25 см. Проход трубы через кровлю уплотняют фартуком из кровельной стали и промазывают щели асбестоцементным раствором.

Метки:, ,

Технология облицовки печи

Технология облицовки печи обычной керамической плиткой следующая. В процессе кладки в вертикальные швы заделывают полоски алюминия с отверстием под болт. Потом (после окончания всех работ) к этим полоскам привинчивают тавровый алюминиевый профиль и уголки. И, наконец, снизу вверх на глиняном растворе начинают устанавливать плитки.
Некоторые умельцы утверждают, что можно обойтись и без подобных ухищрений. И в доказательство приводят свой опыт, мол, плитка держится уже десять лет и не отлетает. Вот один из таких рецептов: 3 части глины, 3 части песка, 1 часть цемента, 1 часть зубного порошка и 1 часть силикатного клея. Густота раствора должна быть такой, чтобы плитка держалась и не сползала с поверхности. Ширина шва — в толщину спички.
Для кладки печи ПТО-2300 вам потребуется 286 шт. кирпича (без учета фундамента и трубы), топочная дверка (25X25 см), поддувальная и прочист-ные дверки (13Х 14 см), колосниковая решетка (25Х 25 см) и две дымовые задвижки (13Х 13 см).
Еще одна печь — ПТОУ-2500. По конструкции она похожа на предыдущую, но чуть больше ее по размерам в плане (2X3,5 кирпича). Ею можно обогреть дом общей площадью до 50 м . Обратите внимание: здесь несколько иная конвективная система. Путь горячих газов длиннее. Они последовательно проходят дымообороты, отдавая свое тепло массиву кладки.

Метки:, ,

Печь-скороварка

Для имеющих садово-огородные участки печь-скороварка просто незаменима. При потребности в минимальном количестве топлива она быстро сваривает необходимое количество продуктов.
Рассмотрим конструкцию печи. Она состоит из кожуха или короба 1, выполненного из кровельной или более толстой стали, но которая легко гнется. К кожуху крепят три ножки 2, высотой не менее 20 см, что необходимо по правилам противопожарной безопасности при установке скороварки на деревянном или другом сгораемом полу. Под дверкой кожуха устраивается зольник 3 в виде ящика, над которым располагается топливник 4, закрываемый дверкой. Для подачи воздуха к топливу под топливником делают пять отверстий диаметром 1 —1,5, которые являются поддувалом. С двух сторон кожуха крепят ручки 5, что необходимо для переноски кожуха, а проще — печки. Мы рассматриваем печку с цилиндрическим кожухом, в который должен вставляться конусообразный эамалированный бак с крышкой 6. Кожух изготовляют так, чтобы бак на 7—10 см возвышался над ним. Чем плотнее стенки кожуха охватывают бак, тем лучше, так как через зазоры не будет выходить тепло. В печке устанавливают трубу типа самоварной 7, диаметром 10 см с ветрогасителем.
В печке-скороварке используют бак без ручек или с ними. В данном случае кожух будет изготовляться для бака высотой 35 см, диаметром у дна 30 см, у крышки 40 см. Бак желательно иметь с крышкой. Для устройства в печке поддувала на дно кожуха устанавливают поддон 8 с ножками и отверстиями круглой формы и поднимают его над дном на 2 см, то есть немного выше, чем просверленные отверстия под дверкой. Таким образом, поддон образует поддувало и одновременно колосниковую решетку. Диаметр поддона делают на 1,5—2 см меньше диаметра кожуха, что позволяет легко вставлять его в кожух с его верхней стороны.
Чтобы нижняя часть кожуха быстро не прогорала, в него вставляют вставку диаметром немного меньше поддона. В ней точно против дверки прорезают отверстие по размеру дверки или немного больше.
Бак может находиться на одном уровне с вставкой, несколько выше или ниже ее.
Диаметр печи зависит от размера бака. Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению кожуха, необходимо приобрести или самому изготовить бак, измерить его диаметр ниже борта на 7—10 см, а если он с ручками, то ниже их на 2—3 см, и только затем приступать к изготовлению кожуха.
Кожух делают составным, склепанным или сварным. Для этого применяют сталь любой толщины, но при условии, что она мягкая и ее можно распрямить. Сам кожух должен быть очень круглым, чтобы бак как можно плотнее входил в него.
Вместо конусообразного бака можно применять ровный, но саму печь устраивать точно так, как это рассмотрено выше, или же придать кожуху конусообразную форму с уширением книзу.
По этому принципу можно сложить печь под навесом из кирпича. Может быть она и глинобитной. Для верха таких печей необходим толстый стальной лист с вырезанными отверстиями по диаметру баков. Чтобы бак или баки меньше давили на стальной лист и не увеличивали его коробление, в топливнике под баки подставляют кирпичные столбики (кирпичи).
При правильном подборе глинобита, хорошем навесе такие печи могут служить очень долго.

Метки:, ,

Победим конденсат

Конденсат — это черная жидкость со специфическим запахом и иногда настолько сильным, что в доме практически невозможно жить. Конденсат впитывается кирпичной кладкой, которая часто пропитывается насквозь. Удалить ее из кладки невозможно, так как нет таких средств. Только замена кирпича, пропитанного конденсатом, избавляет от удушливого запаха.
Конденсированная жидкость образуется при выделении водяных паров и паров смолистых веществ, особенно от сжигания хвойных пород деревьев, березовых пород с корой и от других видов топлива.
Когда стенки дымовой трубы охлаждены, а температура дымовых газов низка, то все эти водяные пары, охлаждаясь в трубе, оседают на ее стенках в виде капель воды, смешиваются с сажей, и образующаяся черная жидкость начинает стекать по трубе, пропитывая кирпич, трубы и верхние части печи.
Насыщенный конденсатом кирпич сыреет, а это ухудшает тягу дымовых газов. Ст сырости кирпич постепенно разрушается, а это может привести к пожару. Ст конденсата вверху на лицевой стороне печи появляются черные пятна, которые закрасить практически невозможно.Принято считать, что температура отходящих из печи газов перед выходом в трубу должна быть 120—140°С, при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°С. Однако много лучше бывает тогда, когда температура отходящих газов у вьюшки достигает 250°С. В этом случае конденсат никогда не образуется. Тяга дымовых газов улучшается, печь быстрее нагревается, снижается потребность в топливе.
Существует практический способ определения температуры выходящих газов с помощью сухой лучины, которую кладут поперек отверстия вьюшки во время топки печи. Если через 30—40 минут вынуть лучину и соскоблить с нее ножом закопченную поверхность, можно установить температуру газов. Цвет лучины не меняется при температуре газов до 150°С. Когда лучина пожелтела до цвета корки белого хлеба, значит, температура дошла до 200°С. Если же лучина стала темно-коричневой (цвет корки ржаного хлеба), это указывает на то, что температура у вьюшки поднялась до 250°С. Почерневшая лучина указывает на температуру 300°С, а когда она начинает обугливаться, то температура поднялась до 400°С. Температуру газов надо регулировать, чтобы во время топки она была в пределах 250°С. Для этого придется закрыть поддувало у отопительной печи или прикрыть заслонкой русскую печь, или же уменьшить количество топлива.
От чего же зависит образование конденсата? В большей степени от размеров колосниковой решетки, правильно поднятого пода и устройства горнила русской печи, размеров внутренних каналов печи и их количества, толщины стенок трубы, температуры ее нагревания, размеров канала трубы, утепления чердака, от которого зависит быстрое охлаждение трубы, температуры отходящих газов и, конечно, тяги в дымовой трубе. Высота трубы должна быть не менее 5—6 м, считая от уровня зольниковой камеры или пода русской печи.
Стенки трубы должны быть выложены в пределах чердака в половину кирпича (120 мм). Более тонкие стенки быстро нагреваются и быстро остывают, а капли конденсата не испаряются, что и приводит к образованию конденсата. Такие трубы необходимо утеплять. Когда внутреннее сечение канала трубы больше положенного для данной печи, то дымовые газы поднимаются по ней очень медленно, и холодный наружный воздух быстро охлаждает их в трубе. Чем глаже внутренние стенки трубы, тем легче выходят по ней дымовые газы.
Трещины в трубе и незаполненные глиняным раствором швы способствуют образованию конденсата, так как сквозь них проходит много холодного воздуха. охлаждающего стенки трубы. Все трещины и швы должны быть хорошо промазаны.
Для уменьшения сечения канала трубы, улучшения тяги и более высокого нагревания стенок трубы последние часто перекладывают. Труба над крышей должна быть определенной высоты. Если этого не будет, то возможны снижение тяги и дымление печи.
На дымовую тягу влияет много факторов, и мы рассмотрели самые главные. Трубу на чердаке необходимо утеплить. Самый простой способ состоит^ в изготовлении из кровельной стали футляров по высоте трубы. Они должны быть такого размера, чтобы между наружными стенками трубы и стенками футляра было расстояние (пазуха) 7—10 см. Это расстояние необходимо заполнить несгораемым теплоизоляционным материалом: котельным шлаком с зернами не крупнее 2 см с отсевом из него пыли, шлаком или стекловатой, мелким керамзитом и др. Стальной футляр рекомендуется покрасить с двух сторон масляной краской два раза.
Вместо стали можно применять плоские асбоцементные плитки, укрепляя их на металлических уголках, и в худшем случае на деревянных брусках, но устанавливаемых с наружной стороны. В целях противопожарной безопасности деревянные бруски лучше обить кровельной сталью.
В первую очередь для борьбы с конденсатом рекомендуется утеплить трубу. Этого часто бывает достаточно. Здесь же не исключается и утепление чердачного пространства (чердака). Если это не поможет, нужно переложить трубу, увеличить решетку и т. д.

Метки:, ,