Статьи по теме ‘Крыша’

Ремонт крыши

Самая незначительная протечка крыши приводит к большим неприятностям: от сырости начинают гнить балки, протекает потолок, осыпается штукатурка. Устройство новой крыши —дело довольно сложное, а мелкий ремонт может сделать каждый.
Сначала определите место протечки. Осмотрите кровлю изнутри, с чердака, предварительно очистив ее от мусора и грязи. Лучше это сделать в ясный день. Обнаружив на просвет отверстия в крыше, отметьте их проволочкой.

Кровля из асбофанеры имеет преимущества перед другими кровельными материалами: она огнестойка, долговечна. Ее недостаток — хрупкость. Ремонт такой крыши обычно сводится к замене разрушенных пластин, заделке трещин и сколов.Листы асбофанеры прибивайте от карнизного ряда, переходя все выше, до самого конька. Вышележащий лист должен перекрывать нижний на 10—14 сантиметров. Чем круче скат крыши, тем меньше делайте напуск листов. В горизонтальных рядах листы кладите внахлестку на целую волну или полуволну. Коньки крыши и ребра обшейте специальным коньковым листом или используйте для этого доски, плотно сбитые под углом. Листы асбофанеры крепите к балкам специальными шиферными гвоздями. Если их нет, используйте обычные строительные гвозди: под их головку подложите две шайбы (верхнюю из обрезков кровельного железа, нижнюю—из толя или рубероида, более мягкую). Чтобы головки гвоздей не ржавели, проолифьте их или покройте суриковой замазкой. Листы прибейте обязательно в гребне волны, иначе крыша будет протекать.
Небольшие трещины или сколы асбофанеры заделай-re цементным раствором (1 часть цемента на 2 части песка).
Кровельное железо — легкий материал, позволяющий покрывать крыши любой конфигурации водонепроницаемо. Но оно не огнестойко, дорого в устройстве и эксплуатации.
Самый надежный способ заделки отверстий в железной кровле — точечная пайка. Более крупные отверстия заделайте заплатами из того же материала. Заплатку и место течи зачистите до блеска, покройте флюсом и'облудите. Наложите заплату, а поверхность прогрейте паяльником. Мелкие свищи замажьте суриковой замазкой, горячим битумом или подмазкой по следующему рецепту. Возьмите 610 граммов просеянного и просушенного мела, 150 граммов железного сурика и 410 граммов натуральной олифы. Перемешайте все до рабочей вязкости. Подмазку наносите деревянным или металлическим шпателем.
В качестве временных заплат используйте толь, рубероид, мешковину, парусину, брезент. Чтобы заплата не провалилась, подложите под нее прокладку из фанеры или старого кровельного железа. Она должна быть больше отверстия в кровле на 50 100 миллиметров.
Очистите края отверстия прокладки и заплаты, намажьте их клеемассой, горячим битумом или дегтевой мастикой. Сверху наклейте заплату, края которой должны перекрывать края подкладки на 50 миллиметров. Покройте ее сверху тем же составом, тщательно промазав швы.
Окраску крыши делайте весной или осенью, но в сухую, нежаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по росе. Для надежности покрытия красьте два или три раза. Перед нанесением второго слоя краски первый — грунтовочный должен хорошо высохнуть.
Для окраски крыши лучше всего возьмите свинцовый сурик или зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Окрашенную суриком кровлю снова красят через два-три года, медянкой — через пять-восемь лет.перекрывать края подкладки на 50 миллиметров. Покройте ее сверху тем же составом, тщательно промазав швы.
Окраску крыши делайте весной или осенью, но в сухую, нежаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по росе. Для надежности покрытия красьте два или три раза. Перед нанесением второго слоя краски первый — грунтовочный должен хорошо высохнуть.
Для окраски крыши лучше всего возьмите свинцовый сурик или зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Окрашенную суриком кровлю снова красят через два-три года, медянкой — через пять-восемь лет.

Метки:, ,

Рубероидные кровли

Рубероидные кровли находят все большее распространение. Они дешевы, долговечны и просты в устройстве.
Чтобы кровли дольше служили, необходимо обрешетку (основание) для них сделать из сухих обрезных досок толщиной не менее 30 мм, чтобы они не прогибались при ходьбе. Доски следует класть без зазоров и тщательно сплоченными и выровненными. На свесы крыши, где ощущается сильное ветровое давление, лучше употребить шпунтованные доски.
Величина нахлестки рулонных полотнищ должна составлять не менее 10 см. Конек перекрывается не менее чем на 25 см. Перед наклейкой рекомендуется снять с поверхности рубероида посыпку. Посыпка удаляется путем смачивания поверхностей соляркой с последующей механической очисткой. Растворитель размягчает покровный материал и делает удаление более легким.
Для кровель с уклоном более 15% рекомендуется брать не менее двух слоев рубероида, при меньшем уклоне — три слоя.Для наклеивания и склеивания рубероида лучше всего использовать не чистый битум, а битумные мастики, которые по сравнению с чистым битумом обладают повышенной теплостойкостью и эластичностью и менее хрупки при низких температурах. Приготовляются мастики путем перемешивания горячего битума и наполнителя (асбеста 6—7 сортов, торфяной крошки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок и муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито с ячей ками не более 3 мм и тщательно высушены (асбест — до 5% влажности, другие — до 3% влажности
Для приготовления 10 кг мастики берется 8,2—8,5 кг битума и 1,2—1,5 кг наполнителя (лучше всего мелкого асбеста). Емкость с плотно закрывающейся крышкой загружается битумом на 3/4 ее объема и нагревается до полного плавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимаются всплывшие посторонние примеси с помощью металлической сетки, натянутой на проволоку (типа сачка), или консервной банки с пробитыми на дне отверстиями и прикрепленной к длинной деревянной ручке.
Битум греют до тех пор, пока он не перестанет шипеть и пениться, по окончании варки масса должна получиться однородной, а поверхность зеркальной. После этого посуду снимают с огня и в битум добавляют сухой однородный наполнитель небольшими порциями, при тщательном перемешивании, и масло (отработку). Готовую битумную мастику применяют только в горячем состоянии, поэтому ее готовят непосредственно перед началом работы для одноразового использования.
При производстве кровельных работ с горячей мастикой надо соблюдать особую осторожность. Попавший на кожу битум следует снять тампоном с керосином, а затем смыть мылом с теплой водой и смазать кремом (например, ланолином)
Для лучшего приклеивания к основанию кровельного ковра поверхность основания рекомендуется огрунтовать холодной грунтовкой.
Для приготовления 10 кг холодной битумной грунтовки требуется (ориентировочно) 3 кг битума и 7 кг растворителя: бензина автомобильного, керосина или солярки. Вначале расплавляют и обезвоживают битум, затем его переливают в емкости, где после остывания при температуре 70°—90°С его осторожно смешивают с растворигелем. При применении бензина в него вливают битум С перемешиванием деревянными мешалками.
После наклейки поверхность рубероидной кровли должна быть окрашена горячей мастикой, непрерывным ровным слоем и посыпана сухим крупнозернистым песком. Это сделает кровлю более долговечной.
Битум для покрытия крыши рубероидом можно приготовить и таким способом. Перед тем, как он закипит, влейте в автотракторное картерное масло («АС-8, 10», дизельное любой вязкости) примерно 500—1000 граммов на ведро битума. Нагревание продолжайте до получения однородной массы. Вместо чистого свежего масла нужно [ЬЗОВать профильтрованную отработку
Такой битум выдерживает температуру до — 35°С и не трескается.

Метки:, ,

Типы крыш

В малоэтажном доме крыша составляет значительную часть его объема, а поэтому правильный выбор типа крыши существенно влияет как на общестроительные затраты, так и на архитектуру постройки. По форме крыши бывают: односкатные, двухскатные, мансардные, вальмовые, шатровые и многощипцовые.
Наиболее распространена двухскатная крыша. Она имеет четкое конструктивное решение, проста в изготовлении и надежна в эксплуатации. Разновидность двухскатной крыши — мансардная. Ее форма позволяет расширить объем чердачного пространства, однако ломаный профиль боковых скатов придает дому архаичней силуэт, усложняет конструкцию крыши и образует не проходной чердак над мансардными помещениями.
Для южных районов традиционна вальмовая крыша.Она не имеет фронтонов и за счет этого более экономична, чем двухскатная. Вместе с тем, имея наклонные ребра на границе скатов и вальм, такая крыша требует установки сложных стропил и дополнительных работ по резке и подгонке кровельных материалов. При квадратном плане дома вальмовая крыша становится шатровой с однотипным конструктивным решением всех четырех скатов. Эта крыша по монтажу несущих конструкций более технологична, чем вальмовая, хотя по сложности кровельных работ не уступает ей.

Самая сложная крыша — многощипцовая. При ее устройстве неизбежны внутренние ребра — ендовы, которые требуют очень тщательного выполнения кровельных работ.
Выбирая тип крыши, следует учитывать, что высокая крыша позволяет со временем превратить одноэтажный дом в мансардный, не изменяя по существу ее форму и конструкции. Такая крыша более надежна в эксплуатации, на ней не задерживается снег, она придает дому более выразительный вид. Вместе с тем высокая крыша в районах с сильными ветрами нуждается в усилении своих несущих конструкций.Надежность и долговечность крыши во многом зависят от ее кровли. Для малоэтажных зданий лучшей, безусловно, является черепица. Она долговечна, не требует ухода в процессе эксплуатации и имеет высокие декоративные качества. К сожалению, промышленность почти не выпускает ее, а самодеятельное изготовление черепицы практически невозможно.
Из доступных кровельных материалов самые надежные и долговечные — волнистые асбестоцементные листы. Они относительно дешевы и наиболее удобны в производстве кровельных работ.
Кровельную сталь целесообразно укладывать на сложные крыши, а также там, где нужно обеспечить надежную влагозащиту (ендовы, карнизные свесы и пр.).
Рулонные кровли относительно сложны, и их применяют на пологих крышах. Устройство в современных условиях тесовых или драночных кровель довольно ограничено. Они трудоемки и не долговечны. Такие кровли устраивают либо в декоративных целях, либо при отсутствии других кровельных материалов.

Метки:, ,

Кровля

Кровля. Когда стропила встанут на свои места, нужно немедленно приступать к устройству кровли, чтобы предохранить все деревянные конструкции от дождя. Лучшее время года для таких работ, конечно, лето.
Выбор вида кровли зависит от очень многого, например, уклона и крутизны крыши. Не последнюю роль играют и затраты, как первоначальные, так и эксплуатационные. Во всяком случае, учтите: чем больше будет угол наклона крыши, тем она дороже, поскольку обязательно увеличится расход материалов. Однако, если посмотреть с другой стороны, на крутых скатах не задерживаются снег и вода, следовательно, крыша лучше выполняет свою функцию и дольше служит.
Такого материала, чтобы он был и долговечным, и легким, и недорогим, и пригодным для любых условий,— пока не создано. Поэтому тщательно взвесьте все плюсы и минусы той или иной кровли и остановитесь на самом опти-£ мальном варианте.Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе служит лет 15 — 20. Она легкая — 1 м2 весит 21 — 30 кг. Для работы потребуются сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм. Настилают их или в один слой, или в два. Единственный, но существенный недостаток такой кровли — сгораемость.
Черепица — несгораемый материал, более долговечный и дешевый. Однако она тяжелая: 1 м2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг, а из плоской ленточной черепицы — 60 кг. Следовательно,стропила и обрешетку придется делать прочнее. Укладывают черепицу в один или два слоя.
Легкая, несгораемая и долговечная кровля получается из стальных листов. Уклон крыши может быть от 18 до 30 градусов. Срок службы кровли из оцинкованной стали 25 — 30 лет, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы окрашивают масляной краской, потом эту операцию повторяют каждые 2—3 года. Кровлю из черной стали надо окрашивать систематически через 2— 3 года.
Недорогая и простая по технологии мягкая кровля из рулонных материалов — пергамина, рубероида, толя беспокровного и толя с крупнозернистой посыпкой. Долговечность такой кровли зависит от многих факторов — от правильно сделанной обрешетки, качества самой кровли и применяемых мастик, времени выполнения работ и т. д. Рулонные материалы настилают на дерево, бетон, шлакобетон. Уклон крыш — от 10 до 30 градусов.
Очень популярен сегодня шифер или волнистые асбестоцементные листы. Размеры их 1200X680 мм, толщина 5,5 мм, вес 8,5 кг. К волнистым листам необходимо приобрести дополнительные детали в виде уголков (У-120 и У-90), лотков и коньковых элементов (КПО-1 и КПО-2). Уголками и лотками отделывают трубы, покрывают ендовы или разжелобки. Коньковые элементы используют для покрытия верха крыши.

Метки:, ,

Перекрытие

Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. И хотя они отличаются друг от друга, в основе всех их лежит дощатый настил по деревянным балкам.
Цокольное перекрытие делают над »§ холодным подпольем. Несущие эле-^ менты его — это хорошо просушенные >, балки хвойных или лиственных пород, без глубоких трещин и следов гнили, круглого либо прямоугольного сечения. Толщина и высота их зависит от длины пролета, расстояния между балками (шага балок) и нагрузки на перекрытия.
В кирпичных и каменных стенах балки устанавливают в ниши, глубина которых должна быть 18 — 20 см, а ширина (то есть опорная площадка) — не меньше 15 см. Торцы балок нужно опилить под углом 60° так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши на 2 — 3 см. Затем их концы (кроме торцов) промазывают горячим битумом и обертывают двумя слоями рубероида. На опорную площадку кладут обрезок просмоленной доски. После установки балок в нише свободное пространство вокруг них заполняют минеральной ватой и затирают раствором.
К нижней части балок (к боковым ребрам) прибивают черепные бруски 50 X 50 мм и настилают черный пол (из горбыля или неструганых досок). Потом на него кладут утеплитель, закрывают сверху пергамином или толем и делают чистый пол (из струганых досок толщиной 25 — 40 мм).
Конструкция перекрытия под летней (неотапливаемой) мансардой такая же. Только для пола здесь надо использовать струганые доски и хорошо бы с четвертями, поскольку этот настил будет потолком комнаты, расположенной под мансардой.

Метки:, ,

Звукоизоляция

Не позавидуешь людям, которые не видят своих соседей, но всегда их слышат. Особенно если те обладают мощной радиоаппаратурой. Причин для проникновения шума в квартиру много, но, пожалуй, одна из наиболее распространенных — это малая массивность конструкций перегородок, дверных полотен, легко пропускающих звуковые колебания.
Бороться с этим трудно, но возможно. Перегородки бывают панельные, деревянные, из штучных материалов (кирпича, гипсолитовых плит и т. д.).
Сразу предупреждаем, что возведение кирпичной стены дополнительно к существующей уменьшит площадь нашей комнаты примерно на один квадратный метр.
Для возведения, по сути, новой перегородки требуются определенные навыки и инструмент.
Подготовительные работы: до начала работ внимательно осмотрите существующую перегородку, «расшейте» и зачеканьте все трещины в углах и под потолком, выровняйте поверхность, сделайте разметку (с помощью отвеса и рулетки) будущих отверстий в существующей стене под пробки, просверлите отверстия с помощью электродрели, установите деревянные пробки.
Деревянные перегородки делают из 4—5-сантимет-ровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разрывалась, доски немного подколите. Крепите доски к существующей стене гвоздями, шурупами...
Затем деревянную перегородку обейте дранкой или меткой И оштукатурьте. Перегородку можно сделать ДВОЙНОЙ или тройном.
Деревянные каркасные перегородки (каркасно-обшив-НЫе) состоят из обвязки, стоек и обшивки. Стойки делают из брусков или досок; их сечение зависит от толщины материала и составляет 5 -6 см, ширина 9—10 см. Ставят стойки через 40—120 см друг от др\ Крепят к существующей стене шипами, гвоздями, шурупами. Широкие доски подкалывают. Обшивка может быть самая разнообразная: доски толщиной 25 мм, древесноволокнистые плиты, облицовка плитами из улучшенной гипсовой сухой штукатурки «ГКЛ» (ГОСТ 6266—81), бумажный слоистый пластик (ГОСТ 9590—76), плиты гипсовые декоративно-облицовочные размером 400x400x25 «Звезда», «Соты», «Квадрат» (ТУ 21—31 — 10—78), звукопоглощающие облицовочные плиты 300X X300x20 (ГОСТ 179—18—72). Есть и плиты декоративные облицовочные акустические 500X500X28 (ТУ 400 1—405—76), плитка акустическая перфорированная 500X500X8 (ТУ 400—1 — 283—82), фанера.
Облицовку каркасных перегородок можно вести с созданием воздушного зазора или укладкой звукоизолирующею материала «в пазуху». Для ЭТОЙ цели можно использовать: шлаковату, стекловату, пенопласт «ПСБ -С—40», засыпать шлаком, опилками с известью и гипсом, заполнить матами из плит камыша, соломы.
Все щели между плитами промазывают гипсовым раствором или при необходимости штукатуркой, оклей вают обоями или окрашивают различными красками.
Кирпичные перегородки ставят только на прочном основании в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях. Они не годятся для современных квартир.
Возможны менее «трудоемкие» варианты: по всей поверхности существующей стены произведите набивку дранки или металлической сетки с креплением к существующим пробкам. Поверхность оштукатурьте и окрасьте.
Или наклейте на поверхность стены листы гипсовых плит размером 40x40 хЗсм (на строительном гипсе-ал-стре) или крепите плиты шурупами (предварительно

Метки:, , ,