Статьи по теме ‘Фундамент’

Цемент

Цемент — гидравлическое вяжущее. При хранении он реагирует с атмосферной влагой, и даже в сухой таре определенная часть цемента необратимо свяжется е водой. Так что восстановить марку цемента невозможно.
Использовать не залежавшийся цемент попытайтесь. Весь цемент просейте через самое мелкое сито без дробления. Используйте прошедший через сито цемент для приготовления раствора, из которого сформуйте кубик размером 5X5X5 см или таких же размеров цилиндр.
Отформованный объем раствора выдержите при температуре не ниже плюс 15° не менее 7 суток. Цементный раствор при этих условиях набирает до половины марочной прочности.
Проверьте данный объем на прочность ударом или давлением. Если раствор не набрал прочность — цемент потерял вяжущие свойства, и его можно использовать только в роли щебня при приготовлении бетона.

Метки:, ,

Делаем цоколь

Ту часть наружной стены, которая ограждает подполье дома, именуют цоколем. При ленточном фундаменте цоколем обычно является его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — промежуточные стены, устраиваемые между столбами (забирка). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с нею в одной плоскости.
Самый надежный — западающий цоколь. Он наилучшим образом защищает свою поверхность и поверхность стены от дождя, снега, грунтовых и поверхностных вод, имеет более четкую конструктивную схему передачи нагрузок (их центр ближе к его средней части), экономичен при строистельстве и эксплуатации (меньше толщина, не требует устройства слива, меньше подвержен разрушению).
Выступающий цоколь может быть оправдан лишь в рубленых или брусчатых домах с теплым подпольем, где он используется в качестве тепловой защиты подполья и по своей толщине превосходит толщину стен.
Цоколь дома испытывает значительную нагрузку от сезонных деформаций грунта и атмосферных воздействий, поэтому лучше всего делать его из надежных и долговечных материалов, которые не требуют последующей отделки: камня, бетона.
При монолитном решении в качестве опалубки можно временно использовать предназначенные для кровли волнистые асбоцементные листы. Их поверхность придаст цоколю Своеобразную декоративную фактуру. Асбоцементные листы с внутренней стороны необходимо защитить от сцепления с бетоном жировой или глиняной смазкой, пергамином или бумагой. Арматурный каркас из проволоки или металлических стер>жней устанавливают и связывают по всему периметру дома. Опалубку лучше делать сразу на весь цоколь, чтобы не иметь швов, если же такой возможности нет (не хватает материалов), то ее отдельный участок изготавливается на всю высоту с расчетом последовательной горизонтальной перестановки по фронту. После распалубки и заделки дефектных мест лицевая поверхность монолитного цоколя покрывается цементным молоком или жидким цементным раствором.
Цоколь из сборных бетонных блоков может иметь самую разнообразную фактуру: бетонную гладкую и рельефную, облицованную керамической плиткой, щебнем, битым стеклом и т. д. В основном применяют два способа формования таких блоков: «лицом вниз» — когда фасадная сторона образуется на дне формы, и «лицом вверх», когда эта сторона получается сверху. Первый способ удобен для получения декоративного бетонного рельефа (на дно подкладываются матрицы из резины, линолеума, пленки и т. д.), а также при облицовке блоков керамикой, стеклом и другими отделочными материалами.
Если дом ставят на столбчатый фундамент, цокольные блоки могут быть использованы в качестве перемычек между ними. В этом случае их обязательно нужно армировать. На пучинистых грунтах такие цоколиперемычки (и сборные и монолитные) не должны опираться непосредственно на грунт. Между ними и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое ' с боков антисептированными досками или плоскими ас-бестоцементными листами. Такое решение предотвращает давление грунта за нижнюю плоскость перемычки при морозном пучении.
Хотелось бы в связи с этим еще раз подчеркнуть, что силы морозного пучения на тяжелых грунтах достигают 5—10 тонн на кв. м поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении цокольного узла могут деформировать не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Поэтому-то на пучинистых грунтах устройство цоколей или забирок между опорами легких сооружений (крыльца, террасы, веранды) вообще не рекомендуется.
Если в доме сделано утепленное цокольное перекрытие и подпольное пространство не нуждается в теплоизоляции, то при столбчатых фундаментах цоколь может быть решен в виде экрана из плоских асбесто-цементных листов или тонких железобетонных панелей толщиной 5—6 см. Их форма и размеры могут быть разными, однако на пучинистых грунтах нижняя часть экрана, опущенная в землю, не должна иметь накладок, выступов и утолщений.
При деревянном цокольном перекрытии (пол уложен по деревянным балкам или лагам) в цоколе должны быть предусмотрены продухи (отверстия) для вентиляции подполья. В теплом подполье на зимнее время они закрываются.
Для защиты подземных конструкций от дождевых и паводковых вод по периметру здания устраивается отмостка. Ее основой является глиняный замок с твердым верхним покрытием из камня, щебня или бетона. Минимальная ширина отмостки 50—60 см (чем шире — тем лучше), уклон 5—10 процентов.

Метки:, ,

Глубина фундамента

Глубину заложения фундамента одно- и двухэтажно го дома можно принимать равной: в пучащихся грунтах (суглинки, супеси, глина и т. д.) расчетной глубине промерзания для данного района, умноженной на коффициент 0,75 при условии, что уровень грунтовой воды в период промерзания расположен ниже уровня земли не менее чем на 2 м. Менее 700 мм глубина фунда мента не допускается; при несыпучих грунтах то же, умноженное на коэффициент 0,5, если уровень грунтовой воды в период промерзания расположен на глубине более 2 м спланированной поверхности земли.
Глубину заложения фундаментов под внутренние стены в отапливаемых помещениях можно принимать не более 0,5 м. Фундаменты выполняют из бутового камня, камнебетона, бетона.

Метки:, ,

Битумная обмазка

Чтобы защитить фундаменты и подвалы от грунтовой сырости, нанесите на защищаемые поверхности и конструкции горячую битумную обмазку. Соблюдайте при этом следующие правила.
Наносите битум только на хорошо просушенные и предварительно загрунтованные поверхности.
Грунтовку (холодную) приготавливают из битума и и бензина. Для этой цели растворите битум в бензине примерно в равных по весу количествах. Приготовленный раствор нанесите кистью на высушенную поверхность. Сделайте это дважды. Затем можете приступать к обмазке. Каждый из двух слоев должен быть толщиной не менее 0,5 мм. Для большей прочности гидроизоляции в горячий битум добавьте наполнитель (4 процента асбеста 6—7-го сорта).

Метки:, , ,

Перекрытия по балкам

В сельских одно-, двухэтажных жилых домах цокольное междуэтажное и чердачное перекрытия обычно устраивают по деревянным балкам. Сечение их обычно принимают в зависимости от длины (ширины) перекрываемого пролета, расстояния между балками, удельного веса перекрытий и расчетной полезной нагрузки, которая для цокольного и междуэтажного перекрытий равна 150 кг/м2, а для чердачного — 75 кг/кв. м. Вес перекрытия в основном зависит от состава и толщины утеплителя.Расстояние между балками зависит от того, каким выбрано решение перекрытия. Если используют дощатые балки и по ним непосредственно настилают пол, то расстояние определяют в соответствии с толщиной досок пола. Если, к примеру, застройщик ставит стандартные шпунтованные доски толщиной 28 мм, то разрыв между балками должен быть не более 50 см. Когда в качестве балок применяют брусья или бревна большого сечения, то расстояние между ними увеличивают до одного метра, а пол настилают по лагам, уложенным сверх балок.
Зная собственный удельный вес перекрытия, нормативную полезную нагрузку и ширину пролета, по таблице 2 можно подобрать сечения балок, расстояние между ними и тем самым определить конструктивную схему перекрытия. Скажем, для цокольного перекрытия при расчетной зимней температуре наружного воздуха — 30°С, минераловатном утеплителе и ширине пролета 3,0 м общая нагрузка составит 255 кг/кв. м (105-f-150), минимальное сечение будет равно 5Х 15 или 10Х 12 см (при расстоянии между балками 0,5 м) и 10X15 см (при расстоянии — 1,0 м).Если при тех же условиях вместо минераловатного утеплителя применить керамзит с объемным весом 500 кг/куб. м, то общая расчетная нагрузка возрастет до 430 кг/куб. м (280+150), а сечение балок соответственно увеличится до 10Х 15 см и 10Х 19 или 15Х 17 см. Кроме того, для укладки слоя керамзита, имеющего толщину 24 см, потребуется увеличить высоту межбалочного пространства за счет наращивания балок по высоте либо за счет укладки дополнительных поперечных
лаг.
Используемый для балок лесоматериал (доски, брусья и бревна первого сорта) должен быть очищен от коры и антисептирован. Бревна для балок отесывают на 2—4 канта. Концы балок, опираемые на стены или столбы (не менее 120—150 мм), следует обернуть рубероидом или синтетической пленкой, не закрывая торцов), а пространство вокруг конца балки заполнить эффективным утеплителем. Стык балок на средней стене лучше сделать внахлестку, скрепляя балки между собой.
При укладке утеплителя в межбалочное пространство перекрытия его необходимо защитить от увлажнения с внутренней стороны дома. В цокольном перекрытии слой пароизоляции (пергамин или синтетическую пленку) укладывают сверху утеплителя, под досками пола, а в чердачном — непосредственно под утеплителем. В ванных комнатах балки потолка должны быть открытыми,
без подшивки.
Утеплитель между балками укладывается обычно либо на доски или щиты, уложенные по черепным брускам, прибитым к балкам с двух сторон, вровень с их нижней плоскостью. При штукатурке или подшивке потолка листовыми материалами низ дощатых щитов также должен быть в одной плоскости с нижней поверхностью балок и черепных брусков.
В междуэтажном перекрытии пространство между балками может быть оставлено пустым или заполнено для лучшей звукоизоляции сухим песком, уложенным на синтетическую пленку или строительную бумагу (пергамин).
Открытый слой утеплителя на чердаке необходимо защитить от механических повреждений глино-соломен-ной или цементно-песчаной стяжкой, а для хождения по чердаку уложить ходовые доски.

Метки:, ,

Бетон

Приготовление бетона путем перелопачивания смеси в ящике очень трудоемко. Для облегчения работы советуем сделать самодельную бетономешалку из старой железной бочки.
Через центры днищ в закрепленные болтами или сваркой фланцы пропускается ось из трубы и устанавливается на козлы. На концах оси крепятся ручки для вращения. В боковой стенке бочки вырезается отверстие 300X300 мм, плотно закрываемое дверцей с запором.
К внутренней поверхности бочки крепятся на сварке или болтах три лопасти из полосового железа шириной 80—100 мм толщиной 2—3 мм (на всю длину бочки, под углом 15—20° к оси). В бочку засыпают песок, щебень и цемент. После перемешивания в сухом виде добавляется вода. Ее количество уточняют по пластичности готовой смеси. После добавления воды смесь перемешивают в течение 2—3 минут.
Для столбчатых фундаментов под небольшой домик можно приготовить бетон из 1 части цемента марки «300», четырех частей щебня, четырех частей песка и двух частей воды. При бетонировании столбов в котлован или опалубку можно бросать красный кирпич или булыжник — это сэкономит бетон.
Для фундаментных балок, ригелей и плит перекрытий бетон должен быть прочнее — в зависимости от пролетов. Примерный состав— 1:2:2:1,5. Укладку бетона' вести с вибрированием — постукивать по опалубке.
Производительность такой бочки около 0,5 м3 в час. Бочку надо делать одну на группу домиков. Она долго будет служить и пригодится не раз.

Метки:, ,

Делаем фундамент

Фундаменты начинаются с разбивки в натуре плана дома. По внешнему периметру на расстоянии 1,0—1,5 м от края будущей траншеи или котлована забивают или закапывают деревянные столбики диаметром 8—12 см на высоту примерно с метр. При большом количестве осей и частом их расположении устраивают так называемую обноску из досок, прибиваемых к столбикам. В местах крепления для лучшей фиксации в досках обноски делают неглубокие пропилы.
Прямые углы можно легко установить с помощью так называемого «египетского треугольника» с соотношением сторон 3X4X5, выполненного из веревки, мягкой проволоки либо сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей. Для определения одинаковых вертикальных отметок по углам можно использовать заполненный водой поливочный шланг с двумя стеклянными трубками на концах. Приняв одну из отметок за исходную, при помощи «водяного уровня» переносят ее на другие столбики и таким образом получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при земляных работах, устройстве фундаментов, цоколя и закладке наружных и внутренних стен.
Перед рытьем ям, траншей или котлованов со всей площади застройки, включая будущую отмостку, снимают растительный слой земли и перевозят его в сад или огород. Для предохранения ям и котлованов от заполнения дождевой водой с верхней стороны участка устраивают отводную канаву.
Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1 —1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. Во всех остальных случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу же после рытья траншей или ям. Если туда попала вода, то непосредственно перед укладкой фундаментов воду и разжиженный грунт удаляют.
Технология устройства фундаментов в зависимости от их конструкции и применяемых материалов подробно описана в специальной литературе, поэтому придется ограничиться лишь несколькими общими рекомендациями.
Если вы делаете песчаные фундаменты, то обратите особое внимание на тщательность послойного трамбования песка с проливкой каждого слоя водой через 10— 15 см. Это предотвратит в следующем их просадку.
Кирпичные фундаменты на пучинистых грунтах лучше всего установить на высокой песчаной подушке. Такое решение не только не ухудшает их качества, но и позволяет значительно сэкономить кирпич.
Бутовые фундаменты целесообразно делать в траншеях с вертикальными стенками, так называемым способом «под залив», когда каждый выложенный ряд укладывают враспор со стенами траншей и заливают раствором. При наклонных стенах траншей или ям кладку ведут «под лопатку» с более тщательным подбором камней и перевязкой швов. Если бутовые фундаменты устраивают в пучинистых грунтах, то стены делают сужающимися кверху. Затем их затирают цементным раствором и обмазывают горячим битумом.
Бутобетонные и бетонные монолитные фундаменты лучше всего армировать. Каркас, связанный даже из разнохарактерного по сортаменту и сечению металла, позволяет значительно уменьшить сечение фундаментов и сократить тем самым расход бутона. Для этой цели разумно использовать металлолом в виде проволоки, стержней, обрезков труб, уголков и т. д. Ржавчина — не помех;) щяш их успешного применения. При устройстве армированных фундаментов в пучинистых грунтах отпадает необходимость в устройстве наклонных стен.
Для ускорения строительства, особенно на непучи-нистых грунтах, весьма эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, исполь-чуя в качестве опалубки обрезки оргалита, фанеры или досок. Они могут иметь самую различную форму, в том числе и с пустотами.
И, наконец, несколько слов о столбчатых фундаментах. Для домов, где нет подвала или теплового подполья, они считаются самыми рациональными. К сож.м нию, при их сооружении допускаются ошибки, в основном связанные с недооценкой сил морозного пучения Хо
Ь бы в связи с этим еще раз напомнить: Tip и пучинистых грунтах столбчатые фундаменты обязательно должны иметь внутреннее армирование и жестко связанную с ним уширенную опорную часть.
Для сборных вариантов столбчатых фундаментов
спехом могут быть использованы железобетонные столбы и армированные изнутри асбоцементные трубы. Существенным преимуществом таких фундаментов является их небольшая масса, позволяющая вести работы без громоздких и дорогостоящих механизмов.

Метки:,

Отмостка из дерна

Отмостка вокруг дома служит для отвода атмосферных и поверхностных вод от стен и фундаментов дома и защиты его от сырости.
Ее обычно выполняют из слоя бетона или асфальта шириной около 1 метра и толщиной 30—50 мм, уложенного по щебеночной подготовке толщиной 100—150 мм. Однако такие конструкции отмосток не всегда оправданы в малоэтажной застройке.
Можно соорудить надежную отмостку, если вспомнить забытые приемы, которыми пользовались тогда, когда не знали ни цемента, ни бетона, ни битума. Это устройство отмостки из дерна.
Устраивается она так. Вокруг фундамента по периметру дома снимается растительный слой и грунт шириной 1 метр и на глубину 0,5—0,6 м. Основание полученной выемки утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком толщиной 10 см. Это послужит дренирующей прослойкой.
Затем укладывается слой жирной мятой глины толщиной 20—30 см. Глину тщательно уплотняют, придавая ей нужный уклон в сторону от дома, равный 0,1 ее ширины (на 1 метр уклон составит 10 см). На глину укладывается слой дерновой плодородной земли толщиной 10—15 см, а поверх него дерн (лучше луговой), нарезанный кусками 20X20 см и толщиной 5—10 см. Первое время дерн регулярно поливают водой, чтобы быстрее прижился. В первые 2—3 года растительный слой отмостки регулярно подстригают всякий раз, когда трава достигает высоты 10 см, способствуя созданию упругой дернины, которую потом трудно вытоптать и размыть.
С эстетической точки зрения, зеленая дерновая отмостка выглядит намного наряднее асфальтовой.

Метки:, ,

Виды фундаментов

Приступая к сооружению дома, необходимо тщательно взвесить все возможные варианты фундаментов и выбрать такой из них, который был бы не только надежен, но и экономичен. Для одно-, двухэтажных домов проектировщики рекомендуют множество типов фундаментов, отличающихся как по конструкции, так и по виду материалов. Рассмотрим же наиболее часто встречающиеся в практике самодеятельной малоэтажной застройки.
Ленточные фундаменты целесообразны при мелком заложении (до 0,5—0,7 м). Поскольку у них одинаковая толщина по всему периметру дома, то это позволяет сравнительно легко образовать теплое подполье. Оправдано применение ленточных фундаментов и в зданиях с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также при устройстве подвала.
Во всех остальных случаях более рациональны столбчатые фундаменты, особенно при стенах из легких конструкций. По расходу материалов и трудовым затратам такие фундаменты в 1,5—2 раза, а при глубоком заложении в 3—5 раз дешевле ленточных. Преимущества их также очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных домов, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами, а расстояние между опорами может быть принято до 2,5—3 м.
Вместе с тем у столбчатых фундаментов есть и особенности, мешающие в ряде случаев их применению. Так, в горизонтально-подвижных грунтах недостаточна их устойчивость к опрокидыванию, а потому необходима жесткая верхняя обвязка, которая препятствует боковому сдвигу. Ограничено их применение на слабонесущих грунтах при строительстве домов со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности и при устройстве цоколя. Если в ленточных фундаментах образовать цоколь, являющийся их продолжением, довольно просто, то при столбчатых опорах заполнение пространства между ними, стеной и землей (забирка) довольно трудоемко.
В зависимости от используемых материалов фундаменты бывают: песчаные, кирпичные, бутовые, бутобетон ные, бетонные и железобетонные.
Песчаные. Устраивают в виде заглубленных в грунт лент из крупного или гравелистого пески с верхним
ем из щебня, гравия или кирпичного боя. Применяют для небольших одноэтажных зданий на непучистых грунтах, с низким уровнем грунтовых вод и хорошим поверхностным водоотводом. Это самый дешевый из ленточных фундаментов.
Кирпичные. При сухих грунтах и мелком заложении можно пускать в дело любой кирпич, при влажных только хороню обожженный глиняный. Требуют защиты от агрессивных вод. По долговечности уступают бутовым и бутобетонным. При высоком стоянии грунтовых вод и большой глубине заложения применять кирпичные фундаменты не рекомендуется.
Бутовые. Возводятся из крупного булыжника, рваного и плитнякового камня на цементном растворе. Довольно материалоемки, особенно при глубоком заложении на иу-чинистых грунтах. Чаще всего они применяются в зданиях с тяжелыми ограждающими конструкциями.
Бутобетонные. В отличие от бутовых сооружаются 1 опалубке или в траншее с вертикальными стенками путем утапливания в раствор мелкого камня, щебни или крупного гравия с послойным трамбованием. Применяются для всех типов сельских зданий, практически на любых основаниях.
Бетонные. Их делают из готовой бетонной смеси или бетонных блоков. По расходу цемента экономичнее буто-бетонных. При монолитном решении фундаменты выполняют в опалубке, что позволяет придать им любую заданную форму, в том числе сделать наклонные стены, столь необходимые при сооружении на пучннистых грунтах. На других грунтах лучше применять бетонные блоки.
Железобетонные. Из всех типов фундаментов- наиболее надежные и долговечные. Их можно применять на любых грунтах, но особенно эффективны они на пучннистых. Считаются самыми экономичными.
Выбор той или иной конструкции фундаментов в основном зависит от геологической характеристики грунтов (состав, несущая способность, уровень грунтовых вод, глубина промерзания). Имея эти сведения, можно определить глубину заложения и сечение фундамента.
Глубина заложения. На скальных и полускальных породах она принимается от уровня грунтовых вод. Если дом ставят на крупнообломочных грунтах, гравелистых. крупных или средних песках,— подошву фундаментов располагают на глубине около 0,5 м. Такая же отметка заложения может быть принята в тех случаях, когда подземные воды расположены глубоко и в зимний период находятся не ближе 2 м от глубины промерзания грунтов. Если же ближе, то фундамент утапливают глубже примерно на 3/4 расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 м. В случаях, когда грунтовые воды находятся в зоне сезонного промерзания (а это бывает нередко), подошва фундаментов должна располагаться ниже уровня промерзания.Ширина подошвы фундамента определяется расчетным путем. Особенно важно проверить себя, если строишь дом с тяжелыми конструкциями стен (кирпич, керамзи-тобетон) и железобетонным перекрытием. Существуют простейшие методы расчетов, но все же лучше всего в столь ответственном деле воспользоваться помощью специалистов. Консультации застройщики могут получить в службе главных архитекторов района или области, либо в проектных организациях, которые выпускают техническую документацию на жилищное строительство. Дом, как известно, строится на века, а потому нужно все сто раз проверить и взвесить, чтобы стоял он долго и прочно.

Метки:, ,

Грунт

Один из главных вопросов, который приходится решать застройщикам,— на какую глубину закладывать фундамент? При этом некоторые, перестраховываясь, роют глубокую траншею, с запасом, что в конечном счете приводит к неоправданному перерасходу материалов, средств и сил. Другие, наоборот, делают траншею недостаточной глубины, а в результате через год или два в фундаменте и стенах появляются трещины. От чего же зависит правильное решение? В основном от трех факторов: вида грунта и глубины его промерзания, а также уровня грунтовых вод (влажности грунта).
Глубина промерзания грунта в различных районах страны разная. Скажем, 100 см — в Астрахани, Вильнюсе, Киеве, Минске, Ростове-на-Дону, Риге; 120 см — в Великих Луках, Волгограде, Курске, Пскове, Смоленске, Харькове; 140 см — в Воронеже, Калинине, Ленинграде, Москве, Новгороде; 150 см — в Вологде, Горьком, Костроме, Пензе, Саратове; 170 см — в Ижевске, Казани,Котласе, Куйбышеве, Кирове, Ульяновске; в Тюменской области она и вовсе достигает 2,6 м. Мы, конечно, привели средние цифры. В каждой конкретной местности эта глубина будет, безусловно, отличаться от них. А потому надо заранее, до начала строительных работ, узнать глубину промерзания грунта в районных строительных организациях или определить ее опытным путем; для этого придется сделать 2—2,5-метровый колодец-шурф.
Кроме того, грунты подразделяют еще на две группы — непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный и обломочный (гравий, камни), а также крупно- и среднезерни-стый песок. В них фундаменты закладывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно, к минимуму сводятся земляные работы, да и расход материалов будет меньше. На скальных же грунтах и вовсе фундаменты не нужны. Кладку цоколя или стен можно начинать прямо от земли.
На участках с крупнопесчаными грунтами нужно снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см и сразу выкладывать цоколь либо стены.
В других непучинистых грунтах технология возведения фундамента следующая. Делают траншею глубиной 50 — 70 см, засыпают ее крупнозернистым песком слоями по 10— 15 см, поливая каждый водой, и сливают бетоном. Такой песчаный мелкозаглубленный фундамент особенно хорош для садовых ломиков со стенами из любых материалов.
Теперь давайте разберемся с пучи-нистыми грунтами. К ним относятся мелкий песок, супесь (то есть песок с примесью глины), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания. Напоминаем: эти характеристики можно узнать в отделе районного архитектора либо определить самим, выкопав яму или пробурив 2 3-метровый шурф.Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко — ниже глубины примерзания на 1,5 — 2 м, то фундамент делают таким же, как в непучи-нистых грунтах (например, песчаный \кммиаглубленный). Однако подошву ei о закладывают на уровне 50 — 70 см от поверхности земли, несмотря на то, что глубина промерзания будет больше. Чтобы сэкономить бетон процентов на 40—50, дно траншеи заполните крупнозернистым песком послойно, поливая каждый слой водой. Бетонную массу укладывают в опалубку. Фундамент выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, верх его выравнивают цементно-песчаным раствором и устанавливают гидрОЯЗОЛЯ цию из двух слоев рубероида.
Когда грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м, подошву фундамента надо закладывать на отметке 0,7—1 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок).
Самый неблагоприятный случай, если уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или они стоят даже выше. Здесь основание фундамента располагают на расчетной глубине промерзания или же ниже ее на 20— 30 см. Чтобы грунт,вспучиваясь зимой, меньше цеплялся iii стенки и «скользил» по фундаменту, не повреждая его, стенки фундамента после снятия опалубки надо промазать горячим битумом либо отработанным машинным маслом. Кроме того, тут необходимо устроить два ряда гидроизоляции: первый — на отметке 10 — 15 см, второй — на отметке 45 — 60 см от уровня земли. Такую защиту от грунтовых вод делают в любом случае, когда стены дома сложены из кирпича-сырца, арболита, опилкобетона, других недостаточно водостойких материалов.

Метки:, ,