Статьи по теме ‘Баня’

Фундамент для бани

Глубина заложения фундаментов зависит от глубины залегания слоев грунта. В глинистых и суглинистых почвах подошву фундамента располагают ниже уровня промерзания грунта на 10—25 см. В непучинистых грунтах, к которым относятся песчаные и гравелистые почвы, глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 0,5 м от планировочной отметки. Под внутренние стены она меньше, чем под наружные, но не менее 0,5 м от уровня земли.
Ленточные фундаменты делают из природного бутового камня неправильной формы на цементном растворе или из бутобетона и бетона. Их можно изготовлять также из железобетонных или бетонных блоков прямоугольной или трапецевидной формы. Блоки укладывают на утрамбованную песчаную подготовку толщиной 150 мм. Толщина ленточного фундамента зависит от размеров и конструкции бани и может меняться от 250 до 500 мм.
Столбчатые фундаменты делают обычно для деревянных бань при незначительных нагрузках в виде отдельных каменных или кирпичных столбов размеров 510X510 мм. Располагают столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения внутренних стен с наружными. При больших размерах бани между основными столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними не превышало двух метров.
При большой глубине заложения под столбами делают песчано-гравийную подушку. Между столбами фундамента под наружной стеной бани и внутренней стеной парилки выкладывают кирпичную стену толщиной 250 мм, заглубляя ее в землю на 200—250 мм. Столбы и кирпичную стену выводят выше уровня почвы на 200—400 мм, выравнивают цементным раствором и покрывают двумя слоями рубероида для гидроизоляции. Столбы и стены выкладывают из глиняного красного кирпича, применять силикатный кирпич нельзя.
Поверх грунта на высоту 100—150 мм делают подсыпку из песка и гравия, на которую после уплотнения укладывают бетон толщиной 30—50 мм, предусматривая уклон пола в сторону дренажной трубы.

Метки:, ,

Финская баня

Проектов строительства бани великое множество, равно как и соответствующих конструкций для их отопления или подогрева воды, подачи ее в парную или специальное мыльное помещение. Предлагаемый проект приспособлен под печь дровяного отопления.
Для строительства бани потребуются цемент, бут или щебень, песок, доски, брус, шлаковата или бумажный утеплитель. В ряде случаев доски можно заменить фанерой, дополнительно, для герметизации, хорошо использовать бытовую фольгу.
Размеры бани диктуются следующими условиями: в парилке и предбаннике на лавки должны свободно лечь два человека или сесть четыре — шесть человек.
Мыльное помещение может быть небольшим — ширина около 1 м, длина — соответствует длине стены парилки, то есть не менее 2 м.
Таким образом общий размер бани по парилке и предбаннику — 2,5X4 м, а с учетом помещения для мытья (обливания) и помещения для раздевалки — 3,5X4 м, то есть 14 кв. м. Это, видимо, минимальный размер. При этом дополнительно учтите толщину внутренних и внешних стен, а также то, что брус для каркаса должен быть длиннее длины и ширины соответствующих стен.
Сначала выводится фундамент бани. Для этой цели подойдут столбики высотой 25—30 см. Это значительно проще, чем делать ленточный фундамент, при котором, кстати, из-за недостаточного проветривания, пол бани может отсыреть. Сделайте фундамент и под площадь, занимаемую печью и баком.
На столбики фундамента уложите горизонтальный брус сечением 10X10 см. Горизонтальный брус соедините шипами в пазы или просто врежьте один в другой на площади столбиков. На столбики положите предварительно кусок доски, обернутой мягким кровельным материалом. Проследите за тем, чтобы внутренний горизонтальный брус проходил по линии внутренних стен. Вертикальный брус врежьте шипами в пазы на стыке горизонтальных брусьев.
Теперь можно ставить и стены. Сначала по длине горизонтальных брусьев в местах их стыковки с вертикальными по внешней стороне прибейте толстую 40—50 мм доску. Точно такую же посередине вертикальных брусьев, соединяя их между собой по линии стен. Таким образом, между верхней плоскостью нижнего и нижней плоскостью верхнего горизонатальных брусьев и этими досками образуется прямой угол с высотой — 8—10 см. К этим толстым доскам с внутренней стороны прибейте доски черновой стены, которые можно не строгать. На них наложите бытовую фольгу, затем к толстой доске прибивайте струганные с внутренней стороны доски чистовой стены.
Как только сделана черновая стена, приложите к ней с наружной стороны шлаковату или бумажный утеплитель, заполняющие полностью или частично образовавшееся пространство. Поверх утепляющего материала к толстой доске прибейте доски наружной стены. В дальнейшем щели между ними можно забить тонкой узкой дощечкой или штакетником. Толщина внутренних и внешних досок — 20—25 мм. При желании доски черновой стены можно заменить фанерой. Примерно так же можно сделать и внутренние стены, только в этом случае по плоскости горизонтального бруса по средней его линии прибивается сверху 40-миллиметровый брус, к- нему с двух сторон прибивается фанера и затем чистовая доска. Внутреннее пространство заполняется утеплителем.
Переходим к следующему этапу работ — настилке пола. Прибейте к низу горизонтальных брусьев тонкий 40X50 мм брус. К нему сверху пришиваются доски чернового пола.На них уложите утеплитель или просто фанеру. Сверху на нижние каркасные брусья пришиваются доски второго чернового пола (толщина 15- 20 мм), на них доски чистового пола (толщина 40 мм). Фольгу здесь прокладывать не обязательно, а, может быть, даже и нежелательно, поскольку под ней может собраться влага.
Приступаем к устройству потолков. Прибейте к нижней части горизонтального бруса тонкий брус, на него положите чистовую потолочную доску (30 мм), на нее фольгу, сверху фанеру, затем утеплитель и снова фанеру. На поверхность верхних горизонтальных брусьев нашиваются доски крыши, на них в два слоя мягкая кровля. Все это можно сделать самому. Очередно возведения стен, пола, потолка и крыши может быть и другой. Это зависит от последовательности приобретения материалов. В принципе допустимо и раздельное строительство парилки, предбанника, мыльной и раздевалки. В этом случае возникает проблема стыковки имеющихся помещений, прежде всего их каркасных горизонтальных брусьев (обвязки). Однако и это решить можно, соединяя брусья толстой доской с наружной стороны.
Во всех помещениях бани сделайте небольшие окошки. В парилке его можно и не делать, но вентиляция нужна. Проверните для этой цели насквозь несколько отверстий под потолком, задвигаемых какой-нибудь дощечкой
Можно сделать самому и двери. Вначале изготовьте раму, наложив друг на друга пару вертикальных и пару горизонтальных досок. В них просверлите сквозные отверстия, затем свинтите доски четырьмя короткими болтами. К вертикальным двум доскам прибейте или привинтите короткие горизонтальные, к двум горизонтальным — длинные вертикальные. Горизонтальные прикрепите с наружной стороны двери. Между досками проложите фанеру. Толщина досок — 20—25 мм. Лавки в парилке установите на двух уровнях, так, чтобы на нижней и верхней мог нормально сидеть человек.
Самое сложное в строительстве бани это монтаж систем отопления, подачи холодной и горячей воды. Даже печь, специально сделанная для финской бани, далеко не идеальное сооружение, поскольку она продается не в комплекте с требуемыми приспособлениями. Лишь иногда к ней прилагают шибер. А он необходим для того, чтобы закрывать трубу.
На самой трубе сделайте колено, обращенное в сторону бака. Оно замедлит вылет тепла в трубу. Неплохо закончить колено стаканом или конусом, вставляемым в трубу, выводимую на крышу. Для этой цели подойдет аебестоцементная труба диаметром 10—12 см. Провести
сквозь потолок и крышу можно следующим образом. Возьмите алюминиевое ведро (можно и оцинкованное), прорежьте в днище отверстие по диаметру трубы, пропустите сквозь него трубу, обвязав ее на уровне днища асбестовой тканью. Верхний край ведра разрежьте лепестками, разведите их и прибейте к крыше под мягкой кровлей. Ведро заполните глиной. Разумеется, возможны и другие варианты, но этот представляется простейшим и безопасным. Стены рядом с печью обшейте листовым шифером. Подложите его и под печь.
Печь лучше всего топить из предбанника, чтобы не открывать все время дверь в парилку и не заносить туда грязь. Для топки сделайте в стене дверцу на уровне дверцы печи, но большего размера.
Печь рассчитана на соединение с баком, который, впрочем, не всегда поставляется с ней в комплекте. Обеспечение соединения — дело техники. Некоторые строители вообще выводят этот бак в мыльное отделение и соединяют его с печью трубами, пропущенными через стену. Другие обходятся без этого бака, а в мыльную ставят имеющуюся в продаже нагреваемую дровами душевую установку.
Будет вполне достаточно, если вы выведете сквозь
мыльной трубу горячей воды, соединив ее с при-
варышем бака. На этой трубе можно в парилке также
поставить кран, чтобы и здесь пользоваться горячей
водой (для запаривания веников, поддачи пара).
В одну из труб, соединяющих печь с баком для нагрева воды, можно врезать трубу, идущую на крышу в бак с холодной водой. На ней же через мыльную монтируется отвод для холодного душа и ниже — отвод для крана холодной воды. В теплое время года верхний бак для холодной воды заливается насосом из колодца или любым другим способом. Зимой им лучше не пользоваться, а просто залить несколько ведер в бак для горячей воды, в мыльную же поставить бачок с холодной.Кстати, смежную с парилкой стену надо в максимальной степени изолировать со стороны мыльной. Пол в мыльной делается без утепления, в одну доску. Против кранов должно быть открывающееся отверстие для слива воды. Вода из бака горячей воды сливается через трубу, введенную в мыльную.
На пол около печи можно поставить маленький вентилятор, обращенный лопастями на колено трубы. Он значительно повышает теплосъем и перемешивает воздух. При подаче мокрого пара вентилятор необходимо выключать.
Таковы в принципе целесообразные и простые методы создания небольшого банного комплекса на приусадебном участке. Все остальное зависит от фантазии, вкуса и возможностей строителя.

Метки:, ,

Строим русскую баню

Прежде чем взяться за строительство русской бани, подготовьте материалы: лес, песок, гравий, цемент, известь, колосники или уголок, бак или котел, арматуру. Завезите камень — песчаник или бутовый. Только, пожалуйста, не спутайте его с известняком. Если вы сможете из круглого леса наколоть плахи, то есть чурки длиною два. метра, они заменят вам пиломатериал на пол и потолок и стоять будут еще лучше купленного пиломатериала. Хозяин бани сам должен решить вопрос, сколько человек будет мыться в бане; будет ли в бане, кроме мыльного помещения, прачечная или столовая.
Бани, как правило, строятся вблизи воды. Если же вода подводится к бане трубами, то лучше построить ее на дворе. Во всех случаях место застройки нужно немного поднять. Отвод воды вполне можно сделать на огород. Отройте небольшие траншейки к огороду и засыпьте их крупным песком. Траншейки соедините с песчаной посыпкой под полом.
На месте застройки срежьте верхний слой земли (растительный). Протрамбуйте трамбовкой гравий, не забывая увлажнять глинистый слой. Сделайте песчаную подсыпку на 100—150 мм. Произведите разбивку наружных стенок. На углах и в середине откопайте на глубину метра ямы для стоек. Стойки-фундамент выложите из природного камня или речных валунов.Вполне можно построить из него и стены. Подберите куски породы неправильной формы, если они слишком большие, поколите их по жилам до 20 килограммов. Камень не должен иметь трещин и расслоений, прослоек мергеля и глины, следов выветривания. Камень лучше выкладывать с зазором на 2 см. Для этой цели подойдут сучки длиной 10 см, толщиной 2 см. Они будут у вас прокладками. Камень укладывается с перевязкой, после каждого второго ряда ложится раствор. Сруб лучше всего рубить углом в радиус.
Для каменной кладки применяют смешанные цементно-известковые растворы или цементно-глиняный. Добавка извести или глины повышает подвижность раствора, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение раствора в швах кладки. Без добавки извести или глины прочность снижается на 15 процентов.
Кирпичную кладку стен выполняют обычным способом. Вместо балок заложите на фундаментные стойки ровный тонкий кругляк. Чтобы он не прогибался, подложите кирпич и пробейте гравием. Раствор для кладки можно приготовить так. Замочите глину за сутки, если нет извести. Для кладки наружных стен: ведро цемента, два ведра песка и ведро глиняного или известкового раствора. На этом же растворе выкладываются труба и все части бани, не- подвергающиеся воздействию температуры. Штукатурка должна быть водостойкой: цемента 2 части и 3 части песка.

Метки:, ,

С легким паром!

У русского народа баня — самое популярное средство лечения простуды, насморка, катара верхних дыхательных путей, а также хронических бронхитов и других заболеваний легких. Полезны банные процедуры при лечении ушибов, вывихов, растяжений, а также при ревматизме, подагре. Рекомендуется бывать в бане и после длительной болезни, так как это быстро восстанавливает силы.
Баня — неотъемлемая часть нашего быта, закрепленная житейским опытом многих поколений. И все же, даже здоровым людям, прежде чем впервые подняться на полок, нужно посоветоваться с врачом. Только он определит режим пользования баней, подскажет, что можно делать, а чего нельзя. Особенно необходим этот совет людям, которые приобщаются к бане в зрелом возрасте, и тем, здоровье которых нарушено.
Велико целебное значение и березового веника. Ведь он, помимо физического воздействия — массажа, оказывает разнообразное фармакологическое влияние из-за фитанцидов и других важных биологически активных веществ.
Из напитков, которые следует принимать во время парной процедуры и после бани, наряду с квасом заслуживают внимания цветочные, травяные и плодовоягод-ные чаи.
Поддавая на каменку вместо воды настоем из лекарственных трав, можно усилить лечебное действие пара. Особенно важно это для профилактики и лечения легочных заболеваний, воспаления верхних дыхательных путей, болезней горла. Для получения настоя можно использовать следующие лекарственные растения: листья ежевики, малины, мать-и-мачехи, медуницы, смородины черной, цветки и листья зверобоя, кипрея, череды, чабреца и душицы.
Подбором составных частей можно добиться нужного «букета» пара и его действия в том или ином направлении.
Ни в коем случае нельзя пользоваться для этой цели сильно действующими и ядовитыми растениями.
Для приготовления настоя надо залить в эмалированном тазу кипятком лекарственные травы, взятые поровну, настоять 20—30 минут и хорошо процедить. Концентрация раствора должна быть незначительной — 30—40 граммов трав на пять-шесть литров кипятка. Для получения приятного «смолистого», целебного запаха тайги хорошо в предбаннике и в бане положить две-три свежие ветки ели или сосны.
Баня имеет свои законы, которые следует соблюдать. Так, нельзя париться натощак или после обильной еды. Перед посещением парной нужно немного поесть, лучше фруктов или овощей. Нельзя париться после сильного переутомления, если занедужилось. Следует в этом случае посоветоваться с врачом.
В бане, как и в спорте, нужно всегда соблюдать правило постепенности увеличения нагрузки и перехода от низких температур воздуха и воды к более высоким и наоборот. Ни в коем случае не следует допускать перегрузок. Перед тем как войти в парилку, нужно ополоснуться, но нельзя мыться с мылом и мочить голову. Прежде чем начать париться, тот, кто не выносит высокой температуры, должен надеть на голову шапочку (лучше шерстяную), которую время от времени нужно смачивать холодной водой. Не забудьте надеть и рукавицы.
И... с легким паром!

Метки:,